ການທາສີລົດດ້ວຍຕົວເອງໃຫ້ຄຳສັນຍາທີ່ຫຼູຫຼາຄື: ປະຢັດຄ່າແຮງງານຫຼາຍພັນໂດລາ ໃນຂະນະທີ່ບັນລຸຄວາມພໍໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງວຽກທີ່ເຮັດໄດ້ດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສໍາເລັດຮູບຫ້ອງວາງສະແດງເງົາທີ່ທ່ານຊົມເຊີຍໃນຍານພາຫະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູເປັນມືອາຊີບແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຜົນມາຈາກ magic ຫຼືອຸປະກອນລາຄາແພງຢ່າງດຽວ. ຄວາມເປັນຈິງຂອງການສ້ອມແປງລົດຍົນແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານວິຊາຊີບແມ່ນຂຶ້ນກັບ 80% ໃນການກະກຽມຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ພຽງ 20% ໃນການສີດພົ່ນຕົວຈິງ. enthusiasts ຫຼາຍຄົນເຕັ້ນໄປຫາຊື່ປືນສີດ, ພຽງແຕ່ເພື່ອຊອກຫາສໍາເລັດຮູບຂອງເຂົາເຈົ້າ ruined ໂດຍການຕິດບໍ່ດີຫຼືຂີ້ຝຸ່ນ.
ຄູ່ມືນີ້ບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂດ່ວນສໍາລັບການ flipping ລົດໃນໄລຍະທ້າຍອາທິດ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຜນທີ່ຖະຫນົນທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ການຕັດສິນໃຈສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະລົງທຶນເວລາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນໃນການຟື້ນຟູທີ່ຊອກຫາທີ່ຈະເອົາມາໃຫ້ຊີວິດຄລາສສິກຫຼືເຈົ້າຂອງທີ່ມີງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ເສຍຫາຍຈາກແສງແດດ, ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍເຖິງຂະບວນການທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ຕ້ອງການ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາການແກ້ໄຂລາຄາຖືກ, ໄວໂດຍບໍ່ມີອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ, ຂະບວນການນີ້ອາດຈະບໍ່ສໍາລັບທ່ານ. ສໍາລັບຄົນອື່ນ, ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານບັນລຸການສໍາເລັດຮູບທີ່ຍາວນານ.
Key Takeaways
- ກົດລະບຽບ 80/20: ວຽກງານ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ສີລົດ ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການຂັດແລະຫນ້າກາກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສີດສຸດທ້າຍ.
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຽບກັບແຮງງານ: ຄາດວ່າຈະໃຊ້ຈ່າຍ $200–600 ໂດລາສຳລັບວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ; ເງິນຝາກປະຢັດແມ່ນມາຈາກ 40+ ຊົ່ວໂມງຂອງແຮງງານຂອງທ່ານ.
- ຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ແມ່ນການເຈລະຈາ: Isocyanates ໃນເຄື່ອງແຂງທີ່ທັນສະໄຫມເປັນອັນຕະລາຍ; ຕ້ອງມີເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະລະບາຍອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- The Cut and Buff: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວຽກ garage ແລະວຽກ pro ມັກຈະເປັນດິນຊາຍປຽກຫຼັງຈາກສີທີ່ເອົາເປືອກສົ້ມອອກ.
ໄລຍະທີ 1: ການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້ເຄື່ອງແຂງກະປ໋ອງດຽວ, ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິພາກວິພາກຂອງການສໍາເລັດຮູບລົດຍົນທີ່ທັນສະໄຫມ. ວຽກສີທີ່ເປັນມືອາຊີບແມ່ນລະບົບເຄມີທີ່ຊັ້ນຕ່າງໆຜູກມັດກັນເພື່ອປົກປ້ອງໂລຫະແລະໃຫ້ຄວາມເລິກຂອງສາຍຕາ. ການບໍ່ເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແມ່ນເຫດຜົນທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫລວໃນຕອນຕົ້ນ.
ການວິພາກວິພາກຂອງວຽກສີທີ່ທັນສະໄຫມ
ການປັບປຸງໃຫມ່ໂດຍປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍສາມຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສະເພາະກົນຈັກຫຼືຄວາມງາມ. ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊື້ສານເຄມີທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- Primer: ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຂອງທ່ານ. ມັນສົ່ງເສີມການຍຶດຕິດກັບໂລຫະເປົ່າແລະສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion. primers Epoxy ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການປະທັບຕາໂລຫະເປົ່າ, ໃນຂະນະທີ່ primers ກໍ່ສ້າງສູງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຄວາມບໍ່ສົມບູນເລັກນ້ອຍແລະການຂັດຂັດ.
- Base Coat: ຊັ້ນນີ້ໃຫ້ສີ. ສີແຂງແມ່ນກົງໄປກົງມາ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເລືອກສໍາເລັດຮູບໂລຫະຫຼື pearlescent, ເຄມີສາດມີການປ່ຽນແປງ. ສີໂລຫະປະກອບດ້ວຍ flakes ໂລຫະຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ສີ pearlescent ໃຊ້ໄປເຊຍກັນເຊລາມິກຫຼື mica ເພື່ອສະທ້ອນແສງ, ສ້າງຄວາມເລິກແລະຜົນກະທົບການປ່ຽນແປງສີ.
- Clear Coat: ນີ້ແມ່ນຊັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ສະຫນອງຄວາມເງົາແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໄສ້ຕ້ານລັງສີ UV ແລະຮອຍຂີດຂ່ວນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ເມື່ອເລືອກຂອງທ່ານ ສີລົດ , ທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງສອງລະບົບຕົ້ນຕໍ. ການເລືອກຂອງທ່ານຈະກໍານົດລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຄວາມທົນທານຂອງຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍ.
ໄລຍະດຽວທຽບກັບລະບົບສອງຂັ້ນຕອນ
ລະບົບຂັ້ນຕອນດຽວລວມສີແລະສ່ວນປະກອບປ້ອງກັນເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນດຽວ. ລະບົບສອງຂັ້ນຕອນແຍກສີ (ຖານ) ແລະການປົກປ້ອງ (ຊັດເຈນ). ໃຊ້ກອບລຸ່ມນີ້ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າອັນໃດເໝາະສົມກັບໂຄງການຂອງເຈົ້າ.
| ຄຸນລັກສະນະ |
ການທາສີຂັ້ນຕອນດຽວ |
ສອງຂັ້ນຕອນ (Base/Clear) |
| ອົງປະກອບ |
ສີແລະເງົາຢູ່ໃນສານເຄມີດຽວ. |
ຊັ້ນສີຕາມດ້ວຍ Clear Coat. |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ |
ສີແຂງ, ລົດບັນທຸກ vintage, ຍານພາຫະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. |
ໂລຫະ, ໄຂ່ມຸກ, ລົດໂດຍສານທີ່ທັນສະໄຫມ. |
| ຄວາມທົນທານ |
ດີ, ແຕ່ສາມາດ oxidize (fade) ໄວຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາ. |
ການປົກປ້ອງ UV ທີ່ດີເລີດແລະຮັກສາຄວາມເງົາງາມ. |
| ການແກ້ໄຂ |
ຍາກກວ່າທີ່ຈະ buff ໂດຍບໍ່ມີການເອົາສີອອກ. |
ງ່າຍຕໍ່ການປຽກດິນຊາຍແລະ buff ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຈະແຈ້ງ. |
ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະອຸປະກອນ
ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍຄົນຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງໂຄງການ DIY. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະຫຍັດແຮງງານ, ບັນຊີລາຍການວັດສະດຸກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ນອກເຫນືອຈາກສີຂອງແຫຼວ, ທ່ານຕ້ອງງົບປະມານສໍາລັບການບໍລິໂພກທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ tape masking ຄຸນນະພາບສູງ ( tape residue ໃບ tape ລາຄາຖືກ), tack cloths, ການທໍາຄວາມສະອາດ solvents ເຊັ່ນຂີ້ເຜີ້ງແລະ grease remover, ແລະກ່ອງຂອງ sandpaper ໃນ grits ຕ່າງໆ.
ເຈົ້າຍັງຕ້ອງຈັດການຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບອຸປະກອນ. ການເຂົ້າຫາ Rattle Can ມັກຈະເຮັດໃຫ້ການປົກຄຸມທີ່ບໍ່ສະ ເໝີ ພາບແລະການລອກເອົາເສືອຢູ່ເທິງກະດານໃຫຍ່. ສໍາລັບມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ, ການຕິດຕັ້ງປືນ HVLP (High Volume Low Pressure) ຫຼື LVLP (Low Volume Low Pressure) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ປືນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ສີເປັນປະລໍາມະນູຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ວາງເປືອກລຽບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ດິນຊາຍໜ້ອຍລົງໃນພາຍຫຼັງ.
ໄລຍະທີ 2: ການສ້າງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ກຽມພ້ອມ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານຈະກໍານົດຄວາມສະອາດຂອງການສໍາເລັດຮູບຂອງທ່ານ. ມືອາຊີບທາສີໃນບູດ downdraft; ທ່ານອາດຈະທາສີໃນ garage ໄດ້. ເພື່ອຕັດຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມຕົວແປທີ່ທໍາລາຍວຽກສີ: ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ບັນຊີລາຍຊື່ທາງລົບສໍາລັບສະຖານທີ່
ມີສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນທາສີຢ່າງແທ້ຈິງ. ຢ່າທາສີໃກ້ກັບໄຟທີ່ເປີດຢູ່, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາອາຍແກັສຫຼືເຕົາ. ເມກສີທີ່ເປັນປະລໍາມະນູແມ່ນຕິດໄຟໄດ້ສູງ. ຫຼີກລ້ຽງພື້ນທີ່ຂີ້ຝຸ່ນສູງ ເຊັ່ນ: ທາງຍ່າງເປີດບ່ອນທີ່ລົມສາມາດເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແມງໄມ້, ແລະໃບໄມ້ໃສ່ເສື້ອຄຸມທີ່ປຽກຊຸ່ມຂອງທ່ານ. ເປັນບ່ອນຈອດລົດທີ່ປິດລ້ອມ, ດັດແປງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນທາງເລືອກ DIY ທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ການຄຸ້ມຄອງທາງອາກາດ
ເຄື່ອງອັດອາກາດຂອງທ່ານແມ່ນຫົວໃຈຂອງການດໍາເນີນງານ. ເຄື່ອງບີບອັດພານເຄັກຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການທາສີລົດທັງໝົດ ເພາະວ່າມັນບໍ່ສາມາດຮັກສາປະລິມານອາກາດທີ່ຕ້ອງການໄດ້. ແນະນໍາໃຫ້ມີຖັງ 60-80 ກາລອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງໃນກາງສີດ. ຖ້າຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງສີດກະດານ, ການເຮັດໃຫ້ປະລໍາມະນູລົ້ມເຫລວ, ແລະສີທີ່ແຕກອອກ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນສັດຕູຂອງການເຊື່ອມໂຍງທາງເຄມີ. ເມື່ອການບີບອັດອາກາດ, ມັນຮ້ອນຂຶ້ນແລະສ້າງເປັນ condensation. ຖ້ານ້ໍານີ້ມາຮອດປືນຂອງເຈົ້າ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປາ - ຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍໃນສີບ່ອນທີ່ນ້ໍາມັນຫຼືນ້ໍາເອົາສານເຄມີ. ການຕິດຕັ້ງກັບດັກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການກັ່ນຕອງຢູ່ໃນສາຍການບິນຂອງທ່ານແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອປ້ອງກັນໄພພິບັດນີ້.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE)
ຄວາມປອດໄພບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ. ເຄື່ອງແຂງທີ່ທັນສະໄຫມປະກອບດ້ວຍ isocyanates, ເຊິ່ງແມ່ນ sensitizer ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາລະບົບຫາຍໃຈຮ້າຍແຮງແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບົບປະສາດ. ຫນ້າກາກຂີ້ຝຸ່ນມາດຕະຖານສະຫນອງການປ້ອງກັນສູນຕໍ່ກັບ vapors ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້. ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈອາຍພິດປອດສານພິດທີ່ເໝາະສົມກັບໃບໜ້າຂອງເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປົກປ້ອງຜິວຫນັງຂອງທ່ານດ້ວຍຊຸດເຕັມຕົວແລະຖົງມື nitrile. ຜິວໜັງຂອງມະນຸດມີນໍ້າມັນທີ່ສາມາດທຳລາຍການກຽມສີໄດ້ ຖ້າທ່ານແຕະຕ້ອງລົດ, ແລະສານເຄມີສາມາດດູດຊຶມຜ່ານຜິວໜັງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ.
ໄລຍະທີ 3: ການກະກຽມພື້ນຜິວ (ເສັ້ນທາງສໍາຄັນ)
ໄລຍະນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການສູ້ຮົບຊະນະຫຼືສູນເສຍ. ຖ້າພື້ນຜິວບໍ່ລຽບງ່າຍແລະສະອາດທາງເຄມີ, ສີລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນໂລກຈະເບິ່ງຂີ້ຮ້າຍ. ພາກນີ້ແມ່ນຫຼັກຂອງ ການທາສີລົດຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນຫຼາຍກ່ວາເຄື່ອງມືລາຄາແພງ.
Disassembly vs. Masking
ມັນສະເຫມີດີກວ່າທີ່ຈະເອົາສ່ວນຫນຶ່ງອອກກ່ວາ tape ອ້ອມຮອບມັນ. ຖອດກະຈົກຂ້າງ, ມືຈັບປະຕູ, ສັນຍາລັກ, ແລະການຕັດປ່ອງຢ້ຽມທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການປາດຢາງອ້ອມສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຂອບແຂງທີ່ຂົວສີລະຫວ່າງກະດານແລະການຕັດ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ຂອບນີ້, ເຮັດໃຫ້ສີປອກເປືອກ. Disassembly ຮັບປະກັນວ່າສີ wraps ຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອບຂອງກະດານສໍາລັບການປະທັບຕາຄ້າຍຄືໂຮງງານ.
ການກໍາຈັດສີແລະຂົນ
Sanding ປະຕິບັດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງ grit ສະເພາະເພື່ອປັບສະພາບຜິວໂດຍບໍ່ມີການຮອຍຂີດຂ່ວນເລິກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານການ topcoat.
- ເສັ້ນດ່າງ ແລະຮູບຮ່າງ (80–180 Grit): ໃຊ້ເປືອກຫຍາບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອລອກເອົາສີທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ຫຼົ້ມເຫຼວ ຫຼືຕົວຕື່ມຮູບຮ່າງ.
- Prime Prep (220–320 Grit): ໃຊ້ grits ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ລຽບກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ primer.
ຄຳເຕືອນ: ຫ້າມທາສີຜິວໜັງ ຫຼື ໂລຫະທີ່ລະອຽດເກີນ 500 ກຣັສ ກ່ອນທາສີຮອງພື້ນ ຫຼື ສີ. ສີຕ້ອງການໂຄງສ້າງພື້ນຜິວທີ່ແນ່ນອນ, ເອີ້ນວ່າແຂ້ວ, ເພື່ອບັນລຸການຍຶດຕິດຂອງກົນຈັກ. ຖ້າພື້ນຜິວຖືກຂັດກ້ຽງເກີນໄປ (ເຊັ່ນແກ້ວ), ສີອາດຈະເລື່ອນອອກຫຼື delaminate ຕໍ່ມາ.
ການສ້ອມແປງແຂ້ວ ແລະ Fillers
ຖ້າທ່ານກໍາລັງສ້ອມແປງແຂ້ວ, ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບທາງເຄມີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃຊ້ Epoxy Primer ເທິງໂລຫະເປົ່າກ່ອນເພື່ອປະທັບຕາກັບ rust. ທາຟິວເລີຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃສ່ epoxy. ເມື່ອ filler ປິ່ນປົວ, ຕັນດິນຊາຍໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງ. ວິທີການແຊນວິດນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນບໍ່ສາມາດບັນລຸເຫລໍກຈາກດ້ານລຸ່ມຂອງເຄື່ອງຕື່ມ.
ເຕັກນິກການເຄືອບຄູ່ມື
ຕາຂອງເຈົ້າຈະຫລອກລວງເຈົ້າ, ແຕ່ເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງຄູ່ມືຈະບໍ່. ເປືອກຫຸ້ມນອກຄູ່ມືແມ່ນຂີ້ຝຸ່ນອ່ອນໆຂອງສີສີດທີ່ກົງກັນຂ້າມຫຼືຝຸ່ນຄາບອນທີ່ໃຊ້ເທິງ primer. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕັນດິນຊາຍ, ເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງຄູ່ມືຍັງຢູ່ໃນຈຸດຕ່ໍາແລະຖືກ sanded ຈາກຈຸດສູງ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສາຍຕານີ້ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບທັນທີ, ບອກທ່ານຢ່າງແນ່ນອນວ່າບ່ອນໃດທີ່ຈະ sand ຫຼາຍຫຼືຕື່ມ filler ຫຼາຍ.
ໄລຍະທີ 4: ການໃສ່ໜ້າກາກ, ການໃສ່ຊັ້ນ, ແລະ ການຜະນຶກ
ເມື່ອເຄື່ອງເຮັດຕົວຕັ້ງຊື່, ທ່ານຕ້ອງປົກປ້ອງສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຍານພາຫະນະແລະສ້າງພື້ນຖານທີ່ເປັນກາງ, ເປັນເອກະພາບສໍາລັບສີຂອງທ່ານ. ໄລຍະນີ້ຂົວຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຫຍາບຄາຍແລະການສໍາເລັດຮູບສຸດທ້າຍ.
Precision Masking
ຫນ້າກາກປົກປ້ອງພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທາສີ. ສໍາລັບການປະທັບຕາປ່ອງຢ້ຽມຢາງທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້, ໃຫ້ໃຊ້ເຕັກນິກການ tape back. ວາງ tape ໃສ່ປະທັບຕາແລະພັບມັນກັບຄືນໄປບ່ອນຫ່າງຈາກຂອບສີ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສີໄຫຼພາຍໃຕ້ຂອບຂອງປະທັບຕາເລັກນ້ອຍ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນສີແຂງທີ່ສ້າງເປັນສັນຕາມລວງຍາວທີ່ສັງເກດເຫັນ.
ໃຊ້ແຜ່ນພາດສະຕິກເກຣດລົດຍົນທຸກຄັ້ງເພື່ອປົກປິດລົດ, ບໍ່ແມ່ນໜັງສືພິມ. ຫນັງສືພິມມີ porous ແລະສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ solvents ເລືອດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນແກ້ວຫຼື trim. ມັນຍັງຫຼົ່ນລົງ lint, ເຊິ່ງຈະສິ້ນສຸດໃນສີສົດຂອງເຈົ້າ.
ການໃຊ້ Primer
ເມື່ອສີດ primer, ຖືປືນຕັ້ງສາກກັບພື້ນຜິວ. ໃຊ້ຮູບແບບການຊ້ອນກັນ 50%, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າແຕ່ລະໃບຜ່ານຄວນຈະກວມເອົາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງບັດທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຫນາແຫນ້ນ. ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ Flash Times ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ (TDS) ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າລະຫວ່າງເປືອກຫຸ້ມນອກ (ປົກກະຕິ 10-20 ນາທີ) ເພື່ອໃຫ້ສານລະເຫີຍ. ການເລັ່ງຂັ້ນຕອນນີ້ໃສ່ກັບດັກສານລະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດສີອ່ອນ ຫຼືຟອງໃນພາຍຫຼັງ.
ຂັດຂວາງ Sanding Primer
ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວ primer, ລົດຈະເບິ່ງ matte ແລະໂຄງສ້າງເລັກນ້ອຍ. ທ່ານຕ້ອງຕັນດິນຊາຍຊັ້ນນີ້ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ວິທີການຂັດປຽກດ້ວຍເຈ້ຍ 400-600 grit. ນ້ໍາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງຫລໍ່ລື່ນແລະລ້າງຂີ້ຝຸ່ນ, ຮັກສາກະດາດສະອາດ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນຫນ້າດິນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກກ້ຽງຄືກັບແກ້ວແລະຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນ.
ໄລຍະທີ 5: ການທາສີລົດ (ການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ)
ນີ້ແມ່ນປັດຈຸບັນຂອງຄວາມຈິງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມ prep ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ນີ້ ໄລຍະ ການສອນສີລົດຕົວ ຈິງຈະເປັນສ່ວນສັ້ນທີ່ສຸດຂອງຂະບວນການ.
ທໍາຄວາມສະອາດສຸດທ້າຍ
ພຽງແຕ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະດຶງຜົນກະທົບຕໍ່, ພື້ນຜິວຕ້ອງສະອາດຜ່າຕັດ. ເຊັດລົດທັງໝົດດ້ວຍຂີ້ເຜີ້ງ ແລະເຄື່ອງກຳຈັດໄຂມັນເພື່ອກຳຈັດນໍ້າມັນອອກຈາກມື. ປະຕິບັດຕາມນີ້ທັນທີດ້ວຍຜ້າ tack-rag ຫນຽວທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເກັບຂີ້ຝຸ່ນ microscopic ແລະ lint. ຢ່າກົດດັນ; ພຽງແຕ່ glide ມັນໃນໄລຍະດ້ານ.
ການສີດພົ່ນພື້ນຖານ
ທາສີຂອງເຈົ້າໃສ່ເສື້ອຄຸມປຽກປານກາງ 2-3 ຜືນ. ຢ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກຫຸ້ມຂອງສີຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບການຜ່ານຄັ້ງທໍາອິດ; ສ້າງມັນເທື່ອລະກ້າວ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມ a ຄູ່ມື ການທາສີລົດຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ ສໍາລັບໂລຫະ, ມີເຕັກນິກພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ Drop Coat. ຫຼັງຈາກເຄືອບສີສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ, ດຶງປືນອອກຈາກພື້ນຜິວເລັກນ້ອຍແລະຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ. ພາດຊັ້ນແສງສະຫວ່າງຢູ່ເທິງແຜງ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ flakes ໂລຫະເປັນທິດທາງສຸ່ມແທນທີ່ຈະວາງຮາບພຽງ, ປ້ອງກັນການລອກເອົາຫຼືຈຸດດ່າງດໍາໃນສໍາເລັດຮູບ.
ການນໍາໃຊ້ Clear Coat
ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ລົດມີຄວາມສະຫວ່າງ, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນການສີດທີ່ຍາກທີ່ສຸດເພາະວ່າມັນມີຄວາມໂປ່ງໃສ. ທ່ານຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງທີ່ດີເລີດເພື່ອເບິ່ງແຂບທີ່ຊຸ່ມ — ເສັ້ນທີ່ສີສົດໄປກັບຫນ້າດິນທີ່ບໍ່ໄດ້ທາສີ.
- ຊັ້ນ 1 (Tack Coat): ສີດເສື້ອຄຸມເຄິ່ງແຫ້ງ. ມັນຄວນຈະມີລັກສະນະເປັນກ້ອນເລັກນ້ອຍ. ນີ້ສະຫນອງພື້ນຜິວຫນຽວສໍາລັບເປືອກຫຸ້ມນອກຫນັກຕໍ່ໄປເພື່ອຫ້ອຍໃສ່.
- ຊັ້ນ 2-3 (Flow Coats): ສີດເຫຼົ່ານີ້ປຽກ ແລະ ໜັກ ເພື່ອຄວາມເງົາເລິກ. ຍ້າຍຊ້າລົງ, ແຕ່ລະວັງບໍ່ໃຫ້ສ້າງການແລ່ນ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາສົດ
ຖ້າແມງໄມ້ລົງໃນສີປຽກຂອງເຈົ້າ, ຢ່າແຕະຕ້ອງມັນ. ພະຍາຍາມເອົາມັນອອກພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນ crater ໃຫຍ່. ປະໄວ້, ປ່ອຍໃຫ້ມັນແຫ້ງ, ແລະຂັດມັນອອກໃນໄລຍະການຂັດ. ຖ້າເຈົ້າໄດ້ແລ່ນ (ສີຫົດນໍ້າ), ປ່ອຍໃຫ້ມັນຢູ່ຄົນດຽວຄືກັນ. ມັນງ່າຍກວ່າທີ່ຈະໂກນເຄື່ອງທີ່ແຂງດ້ວຍໃບ razor ຕໍ່ມາກ່ວາການ smear ສີຊຸ່ມໃນປັດຈຸບັນ.
ໄລຍະທີ 6: ການແກ້ໄຂຫຼັງການທາສີ (ຕັດ ແລະ ບິດ)
ວຽກສີດ DIY ສ່ວນໃຫຍ່ສໍາເລັດຮູບດ້ວຍໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຜິວຫນັງຂອງສີສົ້ມ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າປອກເປືອກສີສົ້ມ, ແລະມັນຈໍາແນກວຽກ garage ຈາກວຽກມືອາຊີບ. ການແກ້ໄຂຫຼັງການທາສີຈະລົບເນື້ອໃນນີ້ເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການສໍາເລັດຮູບກະຈົກ.
ຈັດການກັບປອກເປືອກສີສົ້ມ
ເພື່ອເອົາເປືອກຫມາກກ້ຽງອອກ, ທ່ານຕ້ອງຂັດເປືອກຫນາແຫນ້ນລົງຈົນກ່ວາມັນຮາບພຽງ. ຂະບວນການນີ້, ມັກຈະເອີ້ນວ່າການ Sanding ສີ, ປົກກະຕິແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ 1500 grit sandpaper ຊຸ່ມແລະຍ້າຍເຖິງ 2000 ຫຼື 2500 grit. ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໂກນອອກຈາກຈຸດສູງສຸດຂອງສີທີ່ມີໂຄງສ້າງຈົນກ່ວາພື້ນຜິວແມ່ນລະດັບ.
ຂະບວນການຂັດຂັດ
ເມື່ອລົດຖືກ sanded ຈືດໆແລະຮາບພຽງ, ທ່ານຕ້ອງຂັດຮອຍຂີດຂ່ວນອອກເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເງົາງາມ.
- ໄລຍະປະສົມ: ໃຊ້ຜ້າຂົນສັດໃສ່ກັບ rotary buffer ທີ່ມີສານປະສົມຕັດຫນັກ. ອັນນີ້ກຳຈັດຮອຍຊາຍ 2000-grit ຢ່າງແຂງແຮງ.
- ໄລຍະການຂັດ: ປ່ຽນເປັນແຜ່ນໂຟມທີ່ມີການຂັດຂັດທີ່ລະອຽດກວ່າ. ອັນນີ້ກຳຈັດຮອຍຫມຸນທີ່ປະໄວ້ໂດຍແຜ່ນຜ້າຂົນສັດ ແລະຟື້ນຟູຄວາມຊັດເຈນຂອງແສງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ເວລາປິ່ນປົວ
ເຖິງແມ່ນວ່າສີຮູ້ສຶກວ່າແຫ້ງ, ມັນຍັງປ່ອຍສານລະລາຍທີ່ຕິດຢູ່ໃນເມຕຣິກທາງເຄມີຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າ 30-60 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ຂີ້ເຜີ້ງ, ກາວ, ຫຼືການເຄືອບເຊລາມິກ. ການຜະນຶກສີໄວເກີນໄປຈະດັກສານລະລາຍເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການສໍາເລັດຮູບມີເມກຂຶ້ນຫຼືຍັງອ່ອນ.
ສະຫຼຸບ
ການທາສີລົດຂອງທ່ານເອງແມ່ນວຽກງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ແຕ່ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນໄປໄກກວ່າເງິນທີ່ບັນທຶກໄວ້. ມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸທີ່ທ່ານເລືອກແລະຄວາມລະມັດລະວັງຂອງການກະກຽມຂອງທ່ານ. ວຽກ DIY 500 ໂດລາສາມາດຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າວຽກຮ້ານງົບປະມານ 2,000 ໂດລາພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າເຈົ້າໃຊ້ເວລາໃນການຖອດການຕັດ ແລະ ແຄມຊາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລັບມີບໍ່ພຽງແຕ່ອຸປະກອນທີ່ດີກວ່າ - ມັນແມ່ນຄວາມອົດທົນ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຟ້າວຟັ່ງເວລາ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຂ້າມຊຸດຄູ່ມື, ແລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕົກໃຈເມື່ອມີຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໃຫມ່ໃນເລື່ອງນີ້, ເລີ່ມຕົ້ນຂະຫນາດນ້ອຍ. ທາສີຝາອັດປາກມົດລູກ ຫຼື ຝາອັດປາກມົດລູກກ່ອນຈະເອົາລົດທັງໝົດອອກ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານປັບປຸງເຕັກນິກປືນຂອງທ່ານແລະອັດຕາສ່ວນການປະສົມໃນລະດັບທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້. ດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານສາມາດບັນລຸການສໍາເລັດຮູບທີ່ທ່ານມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະສະແດງ.
FAQ
ຖາມ: ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງທາສີລົດທັງຫມົດເທົ່າໃດ?
A: ໂດຍວິທີທາງການ, ສໍາລັບລົດເກັງຂະຫນາດນ້ອຍເຖິງຂະຫນາດກາງ, ທ່ານຈະຕ້ອງການປະມານ 2 quarts ຂອງເປືອກຫຸ້ມນອກແລະ 2 quarts ຂອງເປືອກຫຸ້ມນອກຈະແຈ້ງ. ສໍາລັບລົດບັນທຸກຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼື SUV, ຊື້ຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ກາລອນຂອງແຕ່ລະ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະລິມານທີ່ສາມາດສີດໄດ້ຫຼັງຈາກປະສົມກັບຕົວຫຼຸດຜ່ອນແລະຕົວກະຕຸ້ນ. ມັນສະເຫມີປອດໄພກວ່າທີ່ຈະຊື້ເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ທ່ານຄິດໄລ່; ການສີດພົ່ນກາງອອກຂອງສີແມ່ນໄພພິບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງສີ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດທາສີລົດຂອງຂ້ອຍຢູ່ນອກໄດ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ການທາສີພາຍນອກເຮັດໃຫ້ຊັ້ນສານເຄມີທີ່ປຽກຊຸ່ມໃຫ້ກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ເກສອນ, ແມງໄມ້, ແລະລົມ. ລົມຍັງສາມາດລົບກວນໄສ້ຂອງອາຍແກັສຈາກປືນສີດຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ປະລໍາມະນູທີ່ບໍ່ດີ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີບ່ອນຈອດລົດ, ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າເຕັ້ນປັອບອັບທີ່ປິດລ້ອມເພື່ອສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ຄວບຄຸມຈາກອົງປະກອບຕ່າງໆ.
Q: ຂ້ອຍຈະຊອກຫາລະຫັດສີທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບລົດຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
A: ປົກກະຕິແລ້ວ ລະຫັດສີສະເພາະແມ່ນພິມຢູ່ເທິງແຜ່ນການປະຕິບັດຕາມຂອງຍານພາຫະນະ. ສະຖານທີ່ທົ່ວໄປປະກອບມີ jamb ປະຕູຂ້າງຂອງຜູ້ຂັບຂີ່, ພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມຢູ່ໃກ້ກັບສະຫນັບສະຫນູນ radiator, ຫຼືພາຍໃນກ່ອງຖົງມື. ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານສາມາດຖອດລະຫັດ VIN ຂອງທ່ານ (ຫມາຍເລກປະຈໍາຕົວຍານພາຫະນະ) ອອນໄລນ໌ຫຼືໂທຫາຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍກັບ VIN ຂອງທ່ານເພື່ອເອົາລະຫັດສີໂຮງງານທີ່ແນ່ນອນ.
Q: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນດຽວແລະພື້ນຖານ / ສີທີ່ຊັດເຈນແມ່ນຫຍັງ?
A: ສີຂັ້ນຕອນດຽວປະສົມສີແລະຄວາມເງົາເຂົ້າໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກດຽວ, ເຮັດໃຫ້ມັນໄວແລະລາຄາຖືກກວ່າແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທົນທານຕໍ່ລັງສີ UV ຫນ້ອຍ. Base/Clear paint ແຍກພວກມັນ: ເປືອກຫຸ້ມນອກໃຫ້ສີ, ແລະເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ຄວາມເງົາແລະການປົກປ້ອງ. ລະບົບພື້ນຖານ / Clear ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ທັນສະໄຫມເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສະເຫນີໃຫ້ຄວາມເລິກທີ່ດີກວ່າ, ເງົາ, ແລະຍາວນານເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການທາສີຂັ້ນຕອນດຽວ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງສີຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງກາຍເປັນເມກ ຫຼື matte?
A: ອັນນີ້ມັກຈະເກີດຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຕິດຢູ່ໃນສີ, ເອີ້ນວ່າການຂີ້ຕົມ. ຖ້າທ່ານທາສີໃນມື້ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ condenses ເທິງຫນ້າດິນຍ້ອນວ່າສານລະລາຍລະເຫີຍແລະເຮັດໃຫ້ກະດານເຢັນ. ສາເຫດອື່ນແມ່ນຂ້າມຂັ້ນຕອນຂອງການ buffing ສຸດທ້າຍ; ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນສົດໆມັກຈະມີໂຄງສ້າງເລັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂັດປຽກແລະຂັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມເງົາຄ້າຍຄືກະຈົກ.
