ວຽກທາສີທີ່ມີຄຸນນະພາບການສະແດງແບບມືອາຊີບມີລາຄາສູງເຖິງ 5,000 ໂດລາຫາ 10,000 ໂດລາ, ເຊິ່ງໄດ້ຂັບລົດຜູ້ມັກລົດຍົນຫຼາຍຄົນໃຫ້ຮັບມືກັບໂຄງການຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດຂອງຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ເງິນຝາກປະຢັດທາງດ້ານການເງິນຂໍອຸທອນກັບຫຼາຍໆຄົນ, ການແຕ້ມຮູບລົດຍົນຍັງຄົງເປັນຂະບວນການທີ່ສັບສົນທາງເຄມີທີ່ບໍ່ມີການໃຫ້ອະໄພ. ຄວາມຜິດພາດພຽງອັນດຽວໃນການກະກຽມພື້ນຜິວ, ການຄຳນວນອຸນຫະພູມແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ການຕິດຕັ້ງແສງ ຫຼື ການປັບປືນສີດເຮັດໃຫ້ການສໍາເລັດຮູບ. ຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເປືອກຫຸ້ມນອກເປືອກຫຸ້ມນອກ, ໂຄງປະກອບການ peel ສີສົ້ມຮ້າຍແຮງ, ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຮັດໃຫມ່ທີ່ມີລາຄາແພງ.
ຄູ່ມືທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ມູນນີ້ deconstructs ຕົວກໍານົດການທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສົບຜົນສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ສີລົດຍົນຢູ່ເຮືອນ. ມັນກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງອຸປະກອນ, ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງ grit rigid, ເຕັກນິກການສີດ HVLP ສະເພາະ, ແລະຄວາມເປັນຈິງທາງເຄມີຂອງ basecoats ທີ່ທັນສະໄຫມແລະ clearcoats. ໂດຍການທໍາລາຍຂະບວນການດ້ານວິຊາການເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ DIY ເຫມາະສົມກັບໂຄງການການຟື້ນຟູຂອງທ່ານ.
Key Takeaways
- ການກະກຽມແມ່ນ 90% ຂອງວຽກງານ: ການບັນລຸການສໍາເລັດຮູບທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ teardown ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ໄລຍະຫ່າງ degreasing 60 ວິນາທີ, ແລະຫຼາຍ 'ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແລະ-ຊາຍ' ຮອບວຽນໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກ crosshatch ຍາວ block.
- ການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມ & ຄວາມປອດໄພແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້: ການສີດສີລົດທີ່ມີປະລໍາມະນູຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດທີ່ຢູ່ອາໄສເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ຮ້າຍແຮງແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ. ການລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫຼາຍມຸມ, PPE ເຕັມຮ່າງກາຍ (ລວມທັງເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ isocyanates), ແລະການກໍາຈັດໄຟທົດລອງທັງຫມົດແມ່ນສໍາຄັນ.
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ: ຄວາມສໍາເລັດແມ່ນອີງໃສ່ການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການ, ລວມທັງເວລາແຟດທີ່ແນ່ນອນ, ຮູບແບບການສີດຊ້ອນກັນ 50%, ແລະຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 90 ອົງສາ, 15 ຊມຈາກກະດານ.
- ຍຸດທະສາດການປະຕິບັດ 'Junkyard Panel': ນັກທາສີຄັ້ງທໍາອິດບໍ່ຄວນເລີ່ມຕົ້ນໃນຍານພາຫະນະຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາ; ການທົດສອບຮູບແບບການສີດ ແລະເຕັກນິກການປັບລະດັບເທິງເຄື່ອງຂູດ 50 ໂດລາ ແມ່ນຂັ້ນຕອນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈຳເປັນ.
ການປະເມີນວິທີການ DIY: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເວລາ, ແລະຄວາມເປັນຈິງດ້ານຄວາມປອດໄພ
ການສ້າງຂອບບັນຫາ (ເກນຄວາມສຳເລັດ)
ກ່ອນທີ່ຈະຊື້ວັດສະດຸ, ກໍານົດເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ມີຊ່ອງຫວ່າງປະຕິບັດການຂະຫນາດໃຫຍ່ລະຫວ່າງ '15-footer' (ລົດທີ່ເບິ່ງດີຈາກ 15 ຟຸດ) ແລະການສໍາເລັດຮູບຂອງກະຈົກທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ພື້ນຖານ 15-footer ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ tape off handles ປະຕູແລະສີດໃສ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິເລັກນ້ອຍ. ການສໍາເລັດຮູບທີ່ມີຄຸນນະພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍາຈັດທຸກຊິ້ນສ່ວນຂອງການຕັດ, ກີດຂວາງກະດານເພື່ອຄວາມຮາບພຽງຢູ່ກ້ອງຈຸລະທັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ແລະລົງທຶນຫຼາຍສິບຊົ່ວໂມງຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການຂັດສີແລະການຂັດສີ.
ການເລືອກລະບົບສີ: Basecoat ທຽບກັບ Single-Stage
ຄວາມເຂົ້າໃຈເຄມີຂອງສີກໍານົດອຸປະກອນແລະຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານມີສອງທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບໂຄງການ garage:
- Single-Stage Enamel: ລະບົບນີ້ປະສົມປະສານເມັດສີແລະຄວາມເງົາປ້ອງກັນເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນດຽວທີ່ສາມາດສີດໄດ້. ມັນງ່າຍທາງດ້ານເຕັກນິກສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງແທ້ຈິງເພາະວ່າມັນຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນເສື້ອຄຸມທີ່ຕ້ອງການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຂາດຄວາມເລິກຂອງສາຍຕາແລະ degrades ໄວພາຍໃຕ້ການຊູນ UV.
- ສອງຂັ້ນຕອນ (Basecoat/Clearcoat): ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ທັນສະ ໄໝ ສໍາລັບການປັບປຸງລົດຍົນ. ທ່ານສີດຊັ້ນສີຮາບພຽງກ່ອນ, ຕິດຕາມດ້ວຍຊັ້ນໂປ່ງໃສແຍກຕ່າງຫາກຂອງ clearcoat catalyzed. ມັນສະຫນອງການປົກປ້ອງ UV ທີ່ເຫນືອກວ່າ, ຄວາມເລິກທີ່ໂດດເດັ່ນ, ແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເອົາຝຸ່ນດິນຊາຍທີ່ປຽກຊຸ່ມອອກຈາກ clearcoat ໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍເມັດສີທີ່ຕິດພັນ.
TCO ແລະ ROI Drivers
ການແຕ້ມຮູບເຮັດດ້ວຍຕົວມັນເອງຕ້ອງການທຶນອັນສໍາຄັນສໍາລັບເຄື່ອງມື. ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ພຽງພໍແລ້ວ, ROI ຂອງທ່ານຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຄື່ອງບີບອັດພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປະລໍາມະນູສີທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບແລະໂຄງສ້າງສີທີ່ເສຍຫາຍ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງກ່ອນທີ່ຈະທໍາລາຍຍານພາຫະນະຂອງທ່ານ.
| ຄວາມຕ້ອງການ |
ຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ DIY |
Notes & Specifications |
| ເຄື່ອງອັດອາກາດ |
$500 - $800+ |
ຄວາມຕ້ອງການຕໍາ່ສຸດແມ່ນ 4 CFM ຕໍ່ 1 HP. ຖັງຂະຫນາດນ້ອຍຈະ overheat ແລະຜະລິດຄວາມຊຸ່ມໃນສາຍອາກາດ. |
| ການຕິດຕັ້ງປືນສີດ HVLP |
$150 - $300 |
ທ່ານຕ້ອງການປືນທີ່ອຸທິດຕົນ: ຫນຶ່ງທີ່ມີປາຍ 1.8mm ສໍາລັບ primer, ແລະຫນຶ່ງທີ່ມີປາຍ 1.3mm / 1.4mm ສໍາລັບພື້ນຖານແລະ clearcoat. |
| ວັດສະດຸສີ ແລະເຄື່ອງບໍລິໂພກ |
$800 - $1,500 |
ລວມມີ 2K clearcoat, primers, filler ຮ່າງກາຍ, reducers, masking tape, ແລະ grits ເຈ້ຍຊາຍຕ່າງໆ. |
| ຄວາມປອດໄພ PPE |
$75 - $150 |
ຊຸດ Tyvek ເຕັມ, ຖົງມື nitrile, ແລະເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ vapor ປອດສານພິດທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໂດຍສະເພາະສໍາລັບ isocyanates. |
| ການລົງທຶນເວລາ |
60 - 80+ ຊົ່ວໂມງ |
ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາ 10-20 ຊົ່ວໂມງຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການລອກແລະຂູດ, ບວກກັບ 40+ ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍ, ຫນ້າກາກ, ແລະການປິ່ນປົວ. |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການຫຼຸດຜ່ອນ
ການສີດສານລະລາຍປະລໍາມະນູໃນບ່ອນຈອດລົດທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ປິດລ້ອມແມ່ນແນະນໍາອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ.
- ອັນຕະລາຍຈາກການລະເບີດ: ສານລະລາຍແມ່ນໄວໄຟໄວ. ທ່ານຕ້ອງປິດເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນ ແລະດອກໄຟທົດລອງເຄື່ອງເປົ່າທັງໝົດໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ດອກໄຟອັນດຽວຈາກເຄື່ອງໃຊ້ສາມາດເຜົາໄໝ້ໄອສີໄດ້.
- ການຄວບຄຸມຂີ້ຝຸ່ນແລະຄົງທີ່: ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟລົດ. ເພື່ອຂັດກະແສໄຟຟ້າສະຖິດ, ແຂວນຕ່ອງໂສ້ເຫຼັກຈາກຕົວເຄື່ອງໂລຫະເພື່ອໃຫ້ມັນແຕະພື້ນຊີມັງ. ລ້າງພື້ນ garage ຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນມື້ສີ. ຢ່າລ້າງພື້ນທັນທີກ່ອນທີ່ຈະສີດ, ເພາະວ່ານ້ໍາລະເຫີຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຫ້ອງແລະຂີ້ຝຸ່ນຂອງຜ້າ.
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສ່ອງແສງ: ມາດຕະຖານການເຮັດໃຫ້ມີແສງໃນບ່ອນຈອດລົດ overhead ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍຢ່າງຮຸນແຮງ. ໄຟ LED ຫຼາຍມຸມແມ່ນບັງຄັບ. ທ່ານຕ້ອງສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງຂອບປຽກຂອງຮູບແບບພັດລົມຂອງປືນສີດຂອງທ່ານໃນແຜງແນວຕັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນອັດຕາສ່ວນການຊ້ອນກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ອະນຸສັນຍາການປະຕິບັດ
ຊ່າງທາສີຄັ້ງທຳອິດບໍ່ຄວນສີດໃສ່ລົດໂຄງການຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຫຼ່ງເຄື່ອງຂູດຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື hood ຈາກ junkyard ທ້ອງຖິ່ນ. ໃຊ້ເຫຼັກເສດນີ້ເພື່ອຝຶກອັດສ່ວນປະສົມ, ການປັບປືນ, ແລະການໄຫຼເຂົ້າຂອງວັດສະດຸ. ການເຮັດຜິດພາດໃນ hood scrap $50 ເປັນປະສົບການການຮຽນຮູ້ລາຄາຖືກ; ເຮັດໃຫ້ເກີດການແລ່ນ clearcoat ຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນກະດານໄຕມາດທີ່ກຽມໄວ້ສົດໆຂອງເຈົ້າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍມື້ຂອງການເຮັດວຽກໃຫມ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: teardown, ລອກເອົາ, ແລະການກຽມຫນ້າດິນ
ການສະແດງຄຸນນະພາບການຈີກຂາດແລະການປັບຕົວ
ສໍາລັບການສໍາເລັດຮູບທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເອົາ chrome, ກັນກະທົບ, trim, wipers, ແລະ handles ພາຍນອກອອກ. ສາຍເທບອ້ອມມືຈັບສະເຫມີປອກເປືອກຕາມເວລາ. ຖ່າຍຮູບທຸກໆ fastener ສໍາລັບ reassembly.
ເຕັກນິກຜູ້ຊ່ຽວຊານ: ກ່ອນທີ່ຈະຖອດຝາອັດປາກຂຸມຫຼືປະຕູ, ເຈາະສອງຮູຈັດລຽງຂະຫນາດນ້ອຍ 1/8 ນິ້ວຊື່ຜ່ານ hinges ເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ. ເມື່ອປະກອບລົດຄືນໃໝ່, ໃຫ້ໃສ່ຫົວເຈາະເຂົ້າໄປໃນຮູເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປັກໝຸດໃສ່ບ່ອນໃດທີ່ພວກມັນຢູ່. ນີ້ຮັບປະກັນຊ່ອງຫວ່າງຂອງກະດານທີ່ສົມບູນແບບແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຄມບິດໃນລະຫວ່າງການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຫນ້າເບື່ອຫນ່າຍ.
ການທໍາຄວາມສະອາດເລິກຄວາມຕ້ອງການເບື້ອງຕົ້ນ
ລ້າງລົດໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູ່ຈານອ່ອນໆເພື່ອຂັດຂີ້ເຫຍື້ອຕາມຖະໜົນ. ສະບູ່ລ້າງ ແລະ ຂີ້ເຜີ້ງລົດຍົນ ປ່ອຍສານຕົກຄ້າງທີ່ປ້ອງກັນການຕິດຂອງສີ. ໃຊ້ອາກາດອັດແໜ້ນເພື່ອຟັນຮອຍແຕກທັງໝົດຂອງແຜງ, ຮອຍຕໍ່, ແລະຊ່ອງຕັດປ່ອງຢ້ຽມ. ນ້ ຳ ທີ່ຕິດຢູ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະຫຼົ່ນລົງໃນໄລຍະການໃສ່ ໜ້າ ກາກຫຼືການສີດພົ່ນ, ທໍາລາຍການຍຶດ ໝັ້ນ ຂອງສີ ໃໝ່ ຂອງທ່ານທັນທີ.
ການປະເມີນແລະການລອກເອົາການສໍາເລັດຮູບເກົ່າ
ທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະ scuff clearcoat ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືລອກເອົາລົງເປັນໂລຫະເປົ່າ. ຖ້າສີໂຮງງານໃນປະຈຸບັນແມ່ນ intact ໂຄງສ້າງ, ພຽງແຕ່ scuffing clearcoat ກັບ grit P320 / P500 ສະຫນອງການຍຶດເກາະທີ່ດີເລີດ. ທ່ານຕ້ອງລອກອອກເປັນໂລຫະຖ້າຫາກວ່າສີແມ່ນປອກເປືອກ, wrinkling, ຫຼືເຊື່ອງຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ດີທີ່ຜ່ານມາ.
- Chemical Stripping: ການກໍາຈັດວັດສະດຸໄວ, ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າສານເຄມີ leaches ເຂົ້າໄປໃນ seams ກະດານແລະບໍ່ໄດ້ຖືກ neutralized ຢ່າງສົມບູນ, ມັນຟອງອອກອາທິດຕໍ່ມາແລະທໍາລາຍ topcoat ໃຫມ່.
- Abrasive Blasting: ການກໍາຈັດຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ຄວາມຮ້ອນ friction ຈາກສື່ blasting ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະ warping ໂລຫະແຜ່ນລົດຍົນບາງໆ.
- DA Sander (Dual Action): ວິທີ DIY ທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜ່ນ 36-grit ເພື່ອທໍາລາຍຜ່ານ clearcoat ແລະ basecoat ເກົ່າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສໍາເລັດດ້ວຍ 80-grit ໂດຍກົງໃສ່ໂລຫະເປົ່າເພື່ອສ້າງ profile ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ primer.
ກົດລະບຽບການຫຼຸດໄຂມັນ 60 ວິນາທີ
ສິ່ງປົນເປື້ອນໃນພື້ນຜິວ ເຊັ່ນ: ຊິລິໂຄນຈາກຂີ້ເຜີ້ງລົດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບປະກອນກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ຕາປາ' ໃນສີຂອງເຈົ້າ. ສະຫມັກຂໍເອົາເຄື່ອງ degreaser ຕ້ານຊິລິໂຄນສະເພາະກັບກະດານ. ທ່ານຕ້ອງເຊັດມັນໃຫ້ແຫ້ງຫມົດດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍຜ້າເຊັດເຈ້ຍທີ່ສະອາດ, ບໍ່ມີ lint ພາຍໃນ 60 ວິນາທີ. ອະນຸຍາດໃຫ້ສານລະລາຍທີ່ຈະລະເຫີຍຕາມທໍາມະຊາດຢູ່ໃນກະດານບໍ່ໄດ້ເອົານໍ້າມັນອອກ; ມັນພຽງແຕ່ແຈກຢາຍສິ່ງປົນເປື້ອນກັບຄືນສູ່ໂລຫະ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: Bodywork ແລະການນໍາໃຊ້ Filler
ການແກ້ໄຂໂລຫະແລະພື້ນຖານ primer
ຢ່າອີງໃສ່ຕົວຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງຮ່າງກາຍເພື່ອສ້າງຮອຍແຕກຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃຊ້ຄ້ອນຕີແລະໂດລີເພື່ອນວດໂລຫະຢ່າງລະມັດລະວັງໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບຮູບຮ່າງຕົ້ນສະບັບເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາຂອງ filler ປ້ອງກັນການຫົດຕົວໃນອະນາຄົດແລະການແຕກພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນ.
ເມື່ອໂລຫະຕັ້ງຊື່, ໃຊ້ primer etching ສະເພາະຫຼືສອງຊັ້ນຂອງ epoxy primer ໂດຍກົງໃສ່ໂລຫະເປົ່າ. ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດແນວນີ້ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ filler ຂອງຮ່າງກາຍ. Epoxy ປະທັບຕາໂລຫະ, ຮັບປະກັນການຍຶດຫມັ້ນສູງສຸດແລະປ້ອງກັນ rust ກ້ອງຈຸລະທັດຈາກການປະກອບຢູ່ລຸ່ມ filler ໄດ້.
ປະສົມແລະນໍາໃຊ້ Filler ຮ່າງກາຍ
ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍຊາຍ 600-grit ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຂບພາດສະຕິກຂອງແຜ່ນຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ຂອບກ້ຽງຢ່າງສົມບູນເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານທີ່ລຽບງ່າຍ.
ປະສົມຟິວເລີ້ນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ຄີມແຂງໃສ່ກະດານປະສົມທີ່ສະອາດ, ບໍ່ມີຮູຂຸມຂົນ. ອັດຕາສ່ວນມາດຕະຖານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເປັນປະລິມານຂອງກອຟ-ບານ-ຂະຫນາດຂອງ filler ກັບແຖບແຂງຫນຶ່ງນິ້ວ. ປະສົມຢ່າງລະອຽດເປັນເວລາສອງນາທີໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວພັບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕິດຟອງອາກາດ. ທາເສື້ອຢືດບາງໆແໜ້ນໆໃສ່ບໍລິເວນແຂ້ວດ້ວຍແຮງດັນ. ປ່ອຍໃຫ້ຟິວເຕີແຂງເວລາປິ່ນປົວ 15 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມດິນຊາຍ.
ເຕັກນິກການຊາຍແດນຍາວຕັນ
ຢ່າເອົາດິນຊາຍຕື່ມໃສ່ດ້ວຍມືເປົ່າ ຫຼື ບັອກຊາຍນ້ອຍໆ. ນີ້ຂຸດຂຸມເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຕື່ມຂໍ້ມູນແລະສ້າງກະດານເປັນຄື້ນທີ່ສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງບໍ່ດີ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ທ່ອນໄມ້ຍາວ 12 ນິ້ວຫາ 18 ນິ້ວເພື່ອຕັດຊ່ອງຫວ່າງໃນທົ່ວ contour.
ປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ sanding crosshatch ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຍ້າຍທ່ອນໄມ້ໃນຮູບແບບ X ໃນມຸມ 45 ອົງສາໃນທົ່ວການສ້ອມແປງ. ຍຶດເອົາວົງທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ. ທ່ານຄວນຄາດຫວັງຢ່າງເຕັມທີ່ທີ່ຈະປະຕິບັດສາມຫາສີ່ຮອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການຕື່ມ, sanding, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານຮ່າງກາຍສໍາລັບຈຸດຕ່ໍາດ້ວຍມືເປົ່າຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ກະດານຈະຮາບພຽງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຂັ້ນຕອນທີແລະ 'Guide Coat' ວິທີການ
ການເລືອກ primer ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ພື້ນຜິວ primer ແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກສ້ອມແປງດ້ວຍຕົວຕື່ມໃສ່ໃນຮ່າງກາຍ, ຫຼາຍກວ່າສີພື້ນຖານທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ, ຫຼືທຸກຄັ້ງທີ່ສີດໃສ່ຊັ້ນເທິງຂອງ pearlescent ໂປ່ງໃສ. ມັນສ້າງຊັ້ນຫນາທີ່ເຊື່ອງຮອຍຂີດຂ່ວນຂອງດິນຊາຍເລິກ.
Debunking myth: ບໍ່ມີສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນ primer ລະດັບຕົນເອງໃນການຟື້ນຟູລົດຍົນລະດັບສູງ. primers ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງສູງທັງຫມົດວາງລົງດ້ວຍໂຄງສ້າງບາງຢ່າງແລະຕ້ອງການການແປດ້ວຍມື.
ການກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງ: ເຕັກນິກການເຄືອບຄູ່ມື
ເພື່ອບັນລຸກະດານຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນ, ໃຫ້ໃຊ້ເປືອກຫຸ້ມນອກຄູ່ມື. ຈົ່ງສີດໝອກທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍ, ກົງກັນຂ້າມກັນຂອງສີ aerosol ສີດໍາລາຄາຖືກໃສ່ເທິງພື້ນເຮືອນທີ່ມີສີເທົາອ່ອນໆທີ່ປິ່ນປົວແລ້ວຂອງເຈົ້າ. ອີກທາງເລືອກ, ສະລັບກັນລະຫວ່າງເປືອກຫຸ້ມນອກ primer ສີຂີ້ເຖົ່າແລະ primer ສີເຫຼືອງ.
ເມື່ອທ່ານເລີ່ມຂັດຝາກະດານ, ຈຸດສູງຈະປ່ຽນເປັນສີຂີ້ເຖົ່າທັນທີຍ້ອນວ່າເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງຄູ່ມືສີດໍາຖືກໂກນໄປ. ຈຸດດ່າງດຳໃດໆກໍຕາມທີ່ຝັງຢູ່ໃນພື້ນຜິວຈະລະບຸຈຸດຕ່ຳກ້ອງຈຸລະທັດ, ຮູຂຸມຂົນ, ຫຼືຮອຍຂີດຂ່ວນເລິກ. ສືບຕໍ່ສະກັດຈົນກ່ວາທຸກ speck ຂອງສີດໍາຫາຍໄປ.
ຂອບຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ການຂ້າມຮອຍຂີດຂ່ວນຂອງເຈ້ຍຊາຍແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ເຄື່ອງຂັດດິນຊາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານວຽກງານສີສໍາເລັດຮູບ. ທ່ານຕ້ອງຍ້າຍອອກຕາມລໍາດັບຜ່ານຮອຍຂີດຂ່ວນ, ໂດຍແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໂດຍສະເພາະລົບຮອຍຂີດຂ່ວນຂອງເຈ້ຍກ່ອນຫນ້າ.
| Application Phase |
Sandpaper Grit |
Method |
ຈຸດປະສົງຫຼັກ |
| Stripping / ໂລຫະເປົ່າ |
36 ຫາ 80 Grit |
DA Sander |
ເອົາ clearcoat ລົ້ມເຫລວ; ສ້າງໂປຣໄຟລ໌ຮຸກຮານສໍາລັບ primer epoxy. |
| ຮູບຮ່າງ Filler ຮ່າງກາຍ |
80 ຫາ 180 Grit |
ບລັອກຍາວ (ແຫ້ງ) |
ລະດັບ filler ໃນທົ່ວ contours ແຂ້ວແລະ knocks ລົງຈຸດສູງ. |
| Pre-Primer Prep |
320 Grit |
DA Sander / ມື (ແຫ້ງ) |
ລົບຮອຍຂີດຂ່ວນ 180-grit ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ primer ກໍ່ສ້າງສູງ. |
| Primer Blocking |
400 ຫາ 600 Grit |
ບລັອກ (ປຽກ ຫຼື ແຫ້ງ) |
Flattens primer ໂດຍໃຊ້ເປືອກຫຸ້ມນອກຄູ່ມື; 600-grit ກະກຽມພື້ນຜິວສໍາລັບ basecoat. |
ເມື່ອໃຊ້ພື້ນຜິວ primer ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງສູງ, ຈົ່ງສີດຜ້າປຽກສາມແຜ່ນ. ສັງເກດເບິ່ງເວລາທີ່ເຄັ່ງຄັດ 15 ນາທີລະຫວ່າງເປືອກຫຸ້ມນອກແຕ່ລະຄົນເພື່ອໃຫ້ສານລະລາຍສາມາດຫນີໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຕັກນິກການເຮັດຫນ້າກາກແບບພິເສດສໍາລັບການ Precision Edges
ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ
ຢ່າໃຊ້ tape masking ຄົວເຮືອນລາຄາຖືກ; ສານລະລາຍໃນສີລົດຍົນເຮັດໃຫ້ກາວເສື່ອມລົງ, ເຮັດໃຫ້ສານຕົກຄ້າງທີ່ໜຽວຖາວອນຢູ່ເທິງລົດຂອງເຈົ້າ. ຊື້ tape ລົດຍົນທີ່ອຸທິດຕົນໃນຄວາມກວ້າງຫຼາຍ (24mm, 48mm, ແລະ 96mm) ເພື່ອແກ້ໄຂຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃຊ້ຟິມພລາສຕິກທີ່ຕິດກັນແບບຄົງທີ່ເພື່ອປົກປິດພື້ນຜິວຂະໜາດໃຫຍ່, ບໍ່ແຕກຄືກັບຫຼັງຄາ. ໃຊ້ເຈ້ຍໃສ່ໜ້າກາກລົດຍົນຂະໜາດ 18 ນິ້ວ ໜັກສຳລັບສ່ວນລຸ່ມ. ຖ້າແວ່ນກັນລົມຂອງເຈົ້າຖືກຖອດອອກ, ໃຫ້ໃຊ້ແຜ່ນກະດາດຫນາແຫນ້ນໃສ່ຝາຫ້ອງໂດຍສານ; ນ້ຳຕາເຈ້ຍທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກປືນ HVLP. ຮັກສາຜ້າພັນຫົວ ແລະ ເທບ PVC ເສັ້ນລະອຽດຢູ່ໃນມືເພື່ອເຮັດເສັ້ນໂຄ້ງຮອບໆຢາງຢາງ.
Double-Taping ແລະ Back-Taping
ສໍາລັບຂອບທີ່ຊັບຊ້ອນຄຽງຄູ່ກັບການລອກເອົາດິນຟ້າອາກາດ, ໃຊ້ການປາດຢາງສອງເທົ່າ. ໃຊ້ຊັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງຂອງເທບບາງໆໃສ່ກັບຂອບຢາງ. ຈາກນັ້ນ, ທາເທບເຈ້ຍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍກົງໃສ່ຊັ້ນທໍາອິດ. ນີ້ສະຫນອງການປົກປ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຂອບຄວາມແມ່ນຍໍາ.
Back-Taping for Jambs: ເມື່ອທາສີດ້ານນອກໂດຍບໍ່ເອົາປະຕູອອກ, ທ່ານຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍ tape ແຂງ. ເອົາເທບຜ້າອັດດັງໃສ່ຂອບດ້ານໃນຂອງການເປີດປະຕູເພື່ອໃຫ້ເທບເຄິ່ງໜຶ່ງຫ້ອຍອອກໄປໃນອາກາດ. ພັບດ້ານຫນຽວກັບຕົວມັນເອງເພື່ອສ້າງຂອບອ່ອນ, ມົນ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານຄ່ອຍໆປິດປະຕູກັບມ້ວນນີ້, ມັນຢ່າງສົມບູນ seals ກອບພາຍໃນຈາກການ overspray atomized ໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ເປັນເສັ້ນແຫຼມ, ສັງເກດເຫັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການປະສົມ, ການປັບປືນ, ແລະການນໍາໃຊ້ສີລົດສີ
ການປະສົມ Metrics ແລະການຄັດເລືອກ Thinner
ໃນເວລາທີ່ການກະກຽມຂອງທ່ານ ສີລົດ , ການຄິດໄລ່ການບໍລິໂພກວັດສະດຸປ້ອງກັນທ່ານຈາກການແລ່ນອອກກາງກະດານ. 1 ລິດຂອງ basecoat ປະສົມໂດຍທົ່ວໄປກວມເອົາປະມານ 5 ຕາແມັດ, ເຊິ່ງແນ່ນອນພຽງພໍສໍາລັບສອງເປືອກຫຸ້ມນອກໃນລົດຂະຫນາດສະເລ່ຍ.
ປັບຕົວຫຼຸດສານລະລາຍຕາມອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດ (70-85°F ແມ່ນດີທີ່ສຸດ). ສີທີ່ອີງໃສ່ສານລະລາຍປົກກະຕິຕ້ອງການອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນ 50% ຫາ 70%. ບາງທີແຫ້ງໄວຄວນໃຊ້ສຳລັບ primers ຫຼືໃນສະພາບອາກາດເຢັນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບການເຄືອບດ້ານເທິງ, ສະເຫມີໃຊ້ຂະຫນາດກາງທີ່ສອດຄ່ອງກັບອຸນຫະພູມຫຼືບາງລົງຊ້າໆ. ບາງໆໄວໃນບ່ອນຈອດລົດທີ່ອົບອຸ່ນເຮັດໃຫ້ຢອດສີເຮັດໃຫ້ອາກາດແຫ້ງຢູ່ກາງອາກາດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ສີດພົ່ນແຫ້ງທີ່ມີໂຄງສ້າງຢູ່ໃນກະດານ. ໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນປະສົມທີ່ປັບຕັ້ງຢູ່ໃນຖ້ວຍທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຄິດໄລ່ເປີເຊັນຕົວຫຼຸດຢ່າງບໍ່ມີຈຸດບົກຜ່ອງຕາມປະລິມານ.
ປັບປືນສີດ HVLP
ແນບເຄື່ອງຄວບຄຸມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໂດຍກົງໃສ່ຖານຂອງມືຈັບປືນສີດ. ກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງປືນ clearcoat ຢ່າງແທ້ຈິງ 35-40 PSI ດ້ວຍຜົນກະທົບຕໍ່ການດຶງຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ດໍາເນີນການທົດສອບ 'ຕາຂອງແມວ': ເອົາເຈ້ຍປິດບັງແຜ່ນໜຶ່ງໃສ່ຝາ. ຖືປືນໄວ້ຫ່າງ 8 ຫາ 10 ນິ້ວ ແລະ ດຶງກະບອກໃຫ້ເຕັມເວລາສອງວິນາທີ. ຮູບແບບຜົນໄດ້ຮັບຈະຕ້ອງເປັນຮູບໄຂ່ແຂງ, ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນປະມານ 8 ນິ້ວ. ຖ້າທ່ານເຫັນສີດພົ່ນ - ໝາຍ ຄວາມວ່າສີມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍຢູ່ດ້ານເທິງແລະລຸ່ມແຕ່ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ກາງ - ຄວາມດັນອາກາດຂອງເຈົ້າສູງເກີນໄປ, ຫຼືຫົວສີດຂອງນ້ ຳ ຂອງເຈົ້າອຸດຕັນບາງສ່ວນ.
ເຕັກນິກການສີດມາດຕະຖານ (ກົດລະບຽບ 50%)
ເຊັດລົດທີ່ກຽມໄວ້ທັງໝົດ, ໃສ່ໜ້າກາກດ້ວຍຜ້າໜຽວທັນທີກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃບຜ່ານທາງທຳອິດຂອງທ່ານເພື່ອເກັບຂີ້ຝຸ່ນກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ຕົກລົງມາຈາກອາກາດ.
ເລີ່ມຕົ້ນທາສີຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງມຸງສະເໝີ ແລະເຮັດຕາມວິທີການລົງລຸ່ມ. ຮັກສາມຸມ 90 ອົງສາແຂງກັບພື້ນຜິວ. ລັອກໄລຍະຫ່າງຂອງເຈົ້າຢູ່ທີ່ 15 ຊມ (6 ນິ້ວ) ຈາກກະດານ. ເມື່ອເຄື່ອນຂ້າມປະຕູ, ຍ້າຍແຂນທັງໝົດຂອງເຈົ້າອອກຈາກບ່າ. ຫ້າມຫັກຫຼືກະພິບຂໍ້ມືຂອງທ່ານໃນຕອນທ້າຍຂອງການຜ່ານ, ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້ປ່ຽນໄລຍະຫ່າງປືນແລະການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສີ.
ທັບຊ້ອນກັນຕາມລວງນອນແຕ່ລະອັນ 50%. ແນມຈຸດສູນກາງຂອງຮູບແບບສີດຂອງປືນຂອງເຈົ້າໂດຍກົງຢູ່ຂອບລຸ່ມຂອງເສັ້ນປຽກທີ່ເຈົ້າຫາກໍ່ສ້າງ. ນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຫນາທັງຫມົດແມ້ແຕ່ລ້ານແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ streaks ແຫ້ງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດ: ໂລຫະແລະໄຂ່ມຸກ
ສີໂລຫະຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນເພື່ອປ້ອງກັນ flakes ຈາກ bunches ເຖິງ. ຫນໍ່ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍສາມເປືອກຫຸ້ມນອກປຽກປານກາງໂດຍນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ 50% ທັບຊ້ອນກັນ. ເມື່ອເສື້ອຄຸມສຸດທ້າຍກະພິບ, ປະຕິບັດ 'Drop Coat' (ຜ້າມ່ານການຈັດວາງ). ດຶງປືນສີດອອກໄປປະມານ 30 ຊຕມ (12 ນິ້ວ) ແລະຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນອາກາດເລັກນ້ອຍ. ຖິ້ມຊັ້ນສຸດທ້າຍ, ບາງໆ, ແຫ້ງໃຫ້ທົ່ວລົດທັງໝົດ. ເຕັກນິກນີ້ບັງຄັບໃຫ້ flakes ໂລຫະວາງເປັນຮາບພຽງຢູ່ຢ່າງສົມບູນແລະລົບລ້າງເຄື່ອງຫມາຍການທັບຊ້ອນ 'tiger stripe' ອອກຕາມລວງນອນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Clearcoat ແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ
ການຍຶດຕິດທາງເຄມີ ແລະ Tack Coats
clearcoat ຂອງທ່ານໃຫ້ຄວາມເປັນເງົາທີ່ແທ້ຈິງແລະອຸປະສັກ UV. ປະສົມເປືອກຫຸ້ມນອກຄຸນນະພາບສູງ UHS (Ultra High Solid) 2K clearcoat ກັບເຄື່ອງແຂງທີ່ກຳນົດໄວ້ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນອັດຕາສ່ວນ 3:1). ອະນຸຍາດໃຫ້ປະສົມກັບ induct (ພັກຜ່ອນໃນຈອກ) ສໍາລັບ 5 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະສີດພົ່ນ, ດັ່ງນັ້ນການ crosslinking ສານເຄມີເລີ່ມຕົ້ນ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສີດໃສ່ເສື້ອຄຸມເຄິ່ງແຫ້ງເບື້ອງຕົ້ນ. ຊັ້ນແສງສະຫວ່າງນີ້ສ້າງຂົວເຄມີຫນຽວ. ເມື່ອມັນກະພິບ, ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກາວ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ຊຸ່ມຊື້ນຈາກການເລື່ອນແລະແລ່ນລົງໃນແຖບຕັ້ງ.
Mil Thickness ແລະ Flash Times
ຄວາມອົດທົນໃນໄລຍະ clearcoat ແຍກນັກສມັກເລ່ນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າເວລາ flash ທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸທີ່ແນ່ນອນລະຫວ່າງເສື້ອກັນຫນາວ. ທົດສອບເຈ້ຍຫນ້າກາກຂ້າງລົດ; clearcoat ແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບຊັ້ນຕໍ່ໄປເມື່ອມັນຮູ້ສຶກຫນຽວກັບການສໍາພັດແຕ່ບໍ່ໄດ້ດຶງເຊືອກຫນຽວອອກຈາກນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
ວາງເປົ້າໝາຍຄວາມໜາຂອງຟິມປຽກທີ່ດີທີ່ສຸດປະມານ 100μm, ເຊິ່ງທໍາມະຊາດສາມາດຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຟິມແຫ້ງ 50μm. ຢ່າຍອມແພ້ກັບການລໍ້ລວງໃຫ້ສີດຜ້າອະນາໄມຫ້າຊັ້ນເພື່ອຄວາມເລິກພິເສດ. clearcoat ຫຼາຍເກີນໄປຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັດເຈນຂອງເງົາແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງອ່ອນແອລົງ, ເຮັດໃຫ້ສີ brittle, chipped ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ການຈັດການຄວາມຜິດພາດໃນຂະບວນການ
ຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານພາດຈຸດນ້ອຍໆໃນລະຫວ່າງທາງປຽກ, ຢ່າກັບໄປແກ້ໄຂທັນທີ. ການຟ້າວທີ່ຈະລະເບີດວັດສະດຸເພີ່ມເຕີມໃສ່ຂອບການປິ່ນປົວຢ່າງຫ້າວຫັນຈະລົບກວນຄວາມຕຶງຄຽດຂອງພື້ນຜິວ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການທາສີຢ່າງໃຫຍ່ໃນທັນທີ. ຮັບຮູ້ຈຸດທີ່ພາດ, ລໍຖ້າເວລາ flash ບັງຄັບ 15 ນາທີ, ແລະຮັບປະກັນວ່າທ່ານກວມເອົາພື້ນທີ່ນັ້ນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການຜ່ານເຕັມຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
| ປະເພດຂໍ້ບົກ |
ພ່ອງທາງດ້ານສາຍຕາ ລັກສະນະທາງ ສາຍຕາ |
ສາເຫດ |
ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ |
| ປອກເປືອກສີສົ້ມ |
ຜິວເນື້ອສີຂາມີຮອຍແຕກຄ້າຍກັບຜິວໝາກໄມ້. |
ຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າ, ການຈັດສົ່ງຂອງນ້ໍາຫນາ, ຫຼືການຫຼຸດຜ່ອນໄວໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ. |
ເພີ່ມ PSI, ໃຊ້ຕົວຫຼຸດອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ, ແລະຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 15 ຊມ. |
| Solvent Pop |
ຮູຂຸມຂົນກ້ອງຈຸລະທັດ ຫຼື ຟອງນ້ອຍໆຢູ່ໃນເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ປິ່ນປົວແລ້ວ. |
ການສີດເສື້ອຄຸມໜັກເກີນໄປ ຫຼືຂ້າມເວລາແຟດທີ່ຈຳເປັນ. |
ທາເສື້ອຄຸມຂະໜາດກາງ ແລະ ລໍຖ້າຈົນກ່ວາພື້ນຜິວຈະແໜ້ນໜາ ແຕ່ບໍ່ຕິດຂັດກ່ອນການເຄືອບຄືນ. |
| ປາ-ຕາ |
ຂຸມຝັງສົບຂະໜາດນ້ອຍບ່ອນທີ່ທາສີອອກມາຈາກຈຸດສູນກາງ. |
ຊິລິໂຄນ, ຂີ້ເຜີ້ງ, ຫຼືນໍ້າມັນທີ່ປົນເປື້ອນຢູ່ເທິງຫນ້າກະດານ. |
ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບເຊັດການລ້າງໄຂມັນໃນ 60 ວິນາທີ ແລະຕິດຕັ້ງຕົວກອງຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດພາຍໃນ. |
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ການຂັດສີ, ການຕັດ, ແລະ Buffing (ການສໍາເລັດຮູບກະຈົກ)
ການຂັດປຽກ (ການປັບລະດັບເປືອກສີສົ້ມ)
ເຖິງແມ່ນວ່າມີການປັບປືນທີ່ດີເລີດ, ວຽກງານສີໃນບ່ອນຈອດລົດເຮືອນມັກຈະສະແດງໂຄງສ້າງເປືອກສົ້ມບາງ. ໃຫ້ clearcoat ປິ່ນປົວຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ (ເລື້ອຍໆ 48 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ). ໃຊ້ sander DA ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍແຜ່ນຮອງໂຟມອ່ອນໆ. ແຜ່ນສ່ວນຕິດຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເນື່ອງຈາກວ່າມັນ contours ກັບກະດານ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຄມ harsh ຂອງແຜ່ນຊາຍຈາກການເຜົາໄຫມ້ຜ່ານ clearcoat ສົດ.
ເລີ່ມຕົ້ນການຂັດປຽກດ້ວຍເຈ້ຍຊາຍ 1500-grit ແລະນ້ໍາສະບູ. ຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ຫ່າງຈາກເສັ້ນຮ່າງກາຍແຫຼມ, ຂອບກະດານ, ແລະຮອຍຂີດຂ່ວນຂອງຄໍເຕົ້າໄຂ່ທີ່; ມືດິນຊາຍບໍລິເວນທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ຄ່ອຍໆ. ເມື່ອພື້ນຜິວມີຄວາມຈືດໆແລະຮາບພຽງ, ຕິດຕາມດ້ວຍກະດາດຊາຍປຽກ 2000-grit ເພື່ອປັບແລະລົບຮອຍຂີດຂ່ວນ 1500-grit.
ກອບການຂັດ 3 ຂັ້ນຕອນ
ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເງົາ, ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງຂັດແບບ rotary ຫຼື dual-action.
- ຂັ້ນຕອນທີ 1 (ຕັດ): ອຸປະກອນການ pad ຂົນສັດຫນັກແລະການນໍາໃຊ້ສານປະສົມການຕັດຮຸກຮານ. ແລ່ນເຄື່ອງຈັກຢູ່ທີ່ 1000-1200 RPM ໃນໄລຍະຂະຫນາດນ້ອຍ, 2x2 ຕີນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງ clearcoat ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະເອົາຮອຍຂີດຂ່ວນ 2000-grit ຂັດ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 2 (ໂປໂລຍ): ປ່ຽນເປັນແຜ່ນໂຟມຂະຫນາດກາງ ແລະສານປະສົມ glaze swirl-Remover. ຂັ້ນຕອນນີ້ກໍາຈັດ micro-marring ແລະ holograms hazy ທີ່ປະໄວ້ທາງຫລັງຂອງ pad wool ຮຸກຮານ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3 (ປົກປັກຮັກສາ): ຕິດແຜ່ນໂຟມສໍາເລັດຮູບທີ່ດີ. ນໍາໃຊ້ຂີ້ເຜີ້ງ Carnauba ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຫຼືສານປະທັບຕາສັງເຄາະໃນຮູບແບບ crosshatch (ດ້ວຍມືຫຼືຢູ່ທີ່ປະມານ 2500 RPM ໃນເຄື່ອງ DA) ເພື່ອລັອກໃນກະຈົກສຸດທ້າຍ.
ສະຫຼຸບ
- ຊື້ hood junkyard ແລະເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ vapor ອິນຊີທີ່ຖືກຈັດອັນດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະຊື້ອຸປະກອນການທາສີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດຈັດການຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
- ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງປືນ HVLP ແລະປະຕິບັດເຕັກນິກການທັບຊ້ອນກັນ 50%, ການປັບນ້ໍາ, ແລະການເຊັດລ້າງ 60 ວິນາທີໃສ່ເຫຼັກເສດຈົນກ່ວາທ່ານບັນລຸການສໍາເລັດຮູບທີ່ບໍ່ມີການແລ່ນ.
- ຮັບປະກັນເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ໃຫ້ຄະແນນຢ່າງໜ້ອຍ 4 CFM ຕໍ່ HP ແລະຕິດຕັ້ງຕົວກອງຄວາມຊຸ່ມໃນແຖວເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມດັນອາກາດທີ່ສອດຄ່ອງ, ແຫ້ງໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້.
- ປະຕິບັດການທໍາລາຍຢ່າງສົມບູນຂອງຍານພາຫະນະໂຄງການຂອງທ່ານໂດຍການເຈາະຮູການຈັດຕໍາແຫນ່ງໃນ hinges ແລະຈັດລາຍການ fasteners trim ພາຍນອກທັງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະ sanding.
- ທົດສອບຊັ້ນສີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວດ້ວຍ P320 grit ເພື່ອກໍານົດວ່າທ່ານຕ້ອງການລອກເອົາລົດອອກເປັນໂລຫະເປົ່າຫຼືພຽງແຕ່ scuff clearcoat intact.
FAQ
ຖາມ: ຂ້ອຍຕ້ອງຖົມລົດຂອງຂ້ອຍລົງເປັນໂລຫະເປົ່າກ່ອນທີ່ຈະທາສີບໍ?
A: ບໍ່ສະເຫມີ. ຖ້າ clearcoat ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມີໂຄງສ້າງສຽງແລະບໍ່ປອກເປືອກ, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດຂູດພື້ນຜິວດ້ວຍ Grit P320/P500 ເພື່ອສ້າງການຍຶດຕິດກົນຈັກແລະສີໃສ່ມັນ. ການລອກເອົາໂລຫະເປົ່າແມ່ນຕ້ອງການພຽງແຕ່ສໍາລັບການສີທີ່ລົ້ມເຫລວ, rust ຮ້າຍແຮງ, ຫຼືຮ່າງກາຍທີ່ຜ່ານມາທີ່ບໍ່ດີ.
Q: 'Flash Time' ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດເມື່ອໃສ່ສີລົດ?
A: ເວລາ Flash ແມ່ນໄລຍະເວລາລໍຖ້າທີ່ບັງຄັບລະຫວ່າງການສີດພົ່ນ, ປ່ອຍໃຫ້ສານລະເຫີຍ. ການສີດໃສ່ເປືອກຫຸ້ມຕໍ່ໄປກ່ອນທີ່ເປືອກຫຸ້ມນອກກ່ອນຫນ້າຈະ 'flashed' ກັບດັກຕົວລະລາຍ, ນໍາໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ລະລາຍ pop, ຈືດໆ, ຫຼືສີທີ່ຮຸນແຮງແລ່ນ.
ຖາມ: ມີທາງເລືອກທີ່ມີງົບປະມານຕໍ່າຕໍ່ກັບການຕິດຕັ້ງ HVLP ສໍາລັບລົດເກົ່າ/ເບດເຕີບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ສໍາລັບງົບປະມານຫນ້ອຍທີ່ສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ (~ $ 200), DIYers ບາງຄົນໃຊ້ enamel ປ້ອງກັນ rust ເປັນບາງໆ (ເຊັ່ນ: Rust-Oleum ຫຼື Tremclad) ປະສົມກັບ hardener, ໃຊ້ຜ່ານ rollers ໂຟມທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີດິນຊາຍປຽກຊຸ່ມຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະ buffing ລະຫວ່າງເປືອກຫຸ້ມນອກເພື່ອເບິ່ງ passable, ແຕ່ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບລົດ off-road ຫຼືລົດເສື່ອມລາຄາຫຼາຍ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງວຽກທາສີຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງອອກມາເບິ່ງຈືດໆ ແລະ ມີໂຄງສ້າງຄືກັບສີສົ້ມ?
A: 'ປອກເປືອກສີສົ້ມ' ມັກຈະເກີດມາຈາກອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນຂອງນໍ້າຕໍ່ອາກາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປືນສີດ, ຖືປືນຢູ່ໄກຈາກກະດານຫຼາຍເກີນໄປ, ຫຼືໃຊ້ຜ້າບາງໆທີ່ແຫ້ງໄວໃນອາກາດຮ້ອນ (ເຮັດໃຫ້ຢອດສີແຫ້ງກ່ອນທີ່ມັນຈະໄຫຼລົງເທິງແຜງ).
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ primer 'ລະດັບຕົນເອງ' ເພື່ອຂ້າມການຂັດດິນຊາຍໄດ້ບໍ?
A: ບໍ່. ໃນການທາສີລົດຍົນແບບມືອາຊີບ, ບໍ່ມີສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນ primer 'ລະດັບຕົນເອງ' ທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈະກໍາຈັດການແປດ້ວຍມື. primers ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງສູງທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະກັດ sanded ກັບເປືອກຫຸ້ມນອກຄູ່ມືເພື່ອຮັບປະກັນກະດານຊື່ຢ່າງສົມບູນ.
ຖາມ: 'Tack Coat' ແມ່ນຫຍັງ?
A: ເປືອກຫຸ້ມນອກ tack ແມ່ນຊັ້ນເບື້ອງຕົ້ນເຄິ່ງແຫ້ງຂອງສີຫຼື clearcoat ທີ່ນໍາໃຊ້ກັບກະດານ. ມັນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ກະພິບບາງສ່ວນໃຫ້ກາຍເປັນຫນຽວ ('tacky'), ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານກາວທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ຊຸ່ມຊື້ນຈາກການເລື່ອນຫຼືແລ່ນລົງໃນແຖບຕັ້ງ.
