در دنیای نقاشی خودرو، قانون نانوشته ای وجود دارد که حرفه ای ها با آن زندگی می کنند: قانون '90/10'. این امر حکم می کند که 90 درصد موفقیت یک رنگ بی عیب و نقص با آماده سازی دقیق سطح انجام شده مدت ها قبل از برداشتن یک تفنگ اسپری تعیین می شود. 10 درصد باقیمانده خود برنامه است. نادیده گرفتن یا عجله در این کار اساسی، دستور العملی برای فاجعه است. این منجر به خرابی های پرهزینه و زمان بر مانند جمع شدن پرایمر، 'چشم ماهی' کشنده چسبندگی و لایه برداری فاجعه آمیز می شود. پرداخت بکر فقط مربوط به رنگ نیست. این در مورد کار نامرئی است که دوام آن را تضمین می کند. این راهنما یک نقشه راه حرفه ای ارائه می دهد، که شما را از فلز خالی یا یک روکش قدیمی به سطحی می برد که کاملاً برای پرایمر و در نهایت، یک رنگ با کیفیت نمایشی آماده شده است.
خوراکی های کلیدی
- آلودگی دشمن است: حتی روغن های میکروسکوپی یا تماس با پوست می توانند چسبندگی را از بین ببرند.
- پیشرفت شن مهم است: رد کردن مراحل در سنگ سنباده منجر به خراش های قابل مشاهده پس از جمع شدن پرایمر می شود.
- انتخاب پرایمر مختص کار است: از اپوکسی برای مقاومت در برابر خوردگی و از اورتان برای تراز کردن/پر کردن استفاده کنید.
- آماده سازی مکانیکی در مقابل شیمیایی: هر دو مورد نیاز هستند. یکی نمی تواند جایگزین دیگری شود.
1. ضد آلودگی: مرحله اول بحرانی
قبل از اینکه حتی به سنباده زدن فکر کنید، باید یک سطح تمیز از نظر جراحی ایجاد کنید. آلاینده ها عامل اصلی خرابی رنگ هستند و از همه جا می آیند: کثیفی جاده، سیلیکون ناشی از درخشش لاستیک ها و حتی روغن های طبیعی روی دستان شما. ضدعفونی مناسب تضمین می کند که پرایمر شما دارای پایه ای خالص و پایدار برای اتصال است.
شستشوی اولیه
اولین مانعی که از آن عبور می کند خاک سطحی، گرد و غبار و نمک جاده است. با شستشوی کامل و با استفاده از صابون خودرو با کیفیت بالا و بدون موم و آب تمیز شروع کنید. از مواد شوینده خانگی یا محصولات «شست و شو و واکس» خودداری کنید، زیرا ممکن است بقایایی از خود باقی بگذارند که در چسبندگی اختلال ایجاد می کنند. به شکاف های پانل، لبه های برش و سایر قسمت هایی که در آن کثیفی جمع می شود توجه ویژه ای داشته باشید. خودرو را کاملاً بشویید و با حوله های میکروفیبر تمیز و بدون پرز یا هوای فشرده خشک کنید.
روش های پاک کردن حلال
پس از شستشوی اولیه، باید آلاینده های نامرئی مانند موم، گریس و سیلیکون را برطرف کنید. اینجاست که یک پاک کننده واکس و چربی تخصصی غیر قابل مذاکره است. این حلال ها برای حل کردن بقایای سرسختی که آب و صابون نمی توانند آنها را لمس کنند، فرموله شده اند. این مرحله تمیز کردن شیمیایی چیزی است که از 'چشم ماهی' - نقص های کوچک دهانه مانند ناشی از دفع سیلیکون رنگ جلوگیری می کند.
روش دو پارچه
به سادگی پاک کردن یک حلال روی پانل کافی نیست. شما فقط ممکن است آلاینده ها را به اطراف منتقل کنید. استاندارد حرفه ای روش دو پارچه است.
- یک پارچه تمیز و بدون پرز بردارید و آن را با موم و پاک کننده چربی اشباع کنید.
- قسمت کوچکی (مثلاً نصف گلگیر) را در یک جهت پاک کنید. این آلاینده ها را وارد حلال می کند.
- بلافاصله قبل از تبخیر حلال، از یک پارچه دوم کاملا خشک و تمیز بدون پرز استفاده کنید تا حلال و آلودگی ها را از روی سطح پاک کنید.
در بخشهای کوچک و قابل کنترل کار کنید و مرتباً قسمتهایی از پارچههایتان را تمیز کنید. این تضمین میکند که به جای اینکه اجازه دهید آلودگیها را دوباره جابجا کنند، بهطور فیزیکی آلایندهها را از پنل حذف میکنید.
شناسایی خطرات 'چشم ماهی'.
توجه داشته باشید که آلاینده ها می توانند از مکان های غیرمنتظره مهاجرت کنند. سیلیکون از محصولات براق کننده تایر مقصر اصلی است. هوابرد می شود و می تواند در هر پانل ماشین قرار گیرد. به همین ترتیب، محصولات جزئیات داخلی مانند Armor All می توانند به راحتی به دستان شما و سپس به نمای بیرونی خودرو منتقل شوند. همیشه در طول فرآیند آماده سازی از دستکش های نیتریل تمیز استفاده کنید تا از انتقال روغن های پوست به سطح بکر جلوگیری کنید.
2. آماده سازی مکانیکی و انتخاب ساینده
با سطحی که آلودگی زدایی شده است، زمان آماده سازی مکانیکی فرا رسیده است. این مرحله یک الگوی میکروسکوپی 'دندان' یا خراش ایجاد می کند که پرایمر به طور فیزیکی روی آن چنگ می زند. ابزارها و مواد ساینده ای که انتخاب می کنید کاملاً به وضعیت زیرلایه بستگی دارد، چه در حال صاف کردن فلز و چه به سادگی یک روکش موجود را خراش دهید.
برهنه شدن به فلز لخت در مقابل خراشیدن
اهداف پروژه شما رویکرد را تعیین می کند. اگر با زنگ زدگی قابل توجه، پرکننده بدنه ترک خورده یا سیستم رنگ خراب با چندین لایه روبرو هستید، باید فلز را خالی کنید. برای این کار، دیسک های ساینده ضروری هستند.
- دیسکهای نواری: این دیسکها دارای طرحی با شبکه باز و بدون بافت هستند که بدون ایجاد گرمای بیش از حد، رنگ و زنگ زدگی را به شدت از بین میبرد. این برای جلوگیری از تاب برداشتن حرارت بر روی پانل های نازک مانند هود و سقف بسیار مهم است.
- دیسک های فلپ: این ها تهاجمی تر هستند. دیسک فلپ T29 (زاویه دار) برای حذف مواد سنگین و جوشکاری سنگ زنی عالی است، در حالی که دیسک T27 (مسطح) برای مخلوط کردن و صاف کردن بهتر است. آنها را با احتیاط و با دور در دقیقه صحیح استفاده کنید تا به فلز آسیب نرسانید.
اگر رنگ موجود پایدار است و به خوبی چسبیده است، می توانید آن را خراش دهید تا برای پرایمر آماده شوید. این شامل سنباده زدن کل سطح برای از بین بردن براقیت و ایجاد یک الگوی خراش یکنواخت برای چسبیدن پوشش جدید است.
چارچوب پیشرفت گریت
یک رویکرد منضبط به سنگ سنباده غیرقابل مذاکره است. پرش از شن یک اشتباه رایج است که خراش های عمیقی را پشت سر می گذارد. شن ریز بعدی نمی تواند این دره های عمیق را از بین ببرد، و در حالی که ممکن است پرایمر در ابتدا آنها را پنهان کند، هنگامی که پرایمر به طور کامل خشک و منقبض شد، دوباره به صورت 'خراش روح' ظاهر می شوند. یک پیشرفت منطقی را دنبال کنید.
راهنمای انتخاب شن ساینده
| محدوده شن |
استفاده اولیه |
برنامه مشترک |
| 40-80 گریت |
حذف سنگین |
پاک کردن رنگ، شکل دادن به فیلر بدن، از بین بردن زنگ زدگی. |
| شن 180–220 |
صاف کننده و صاف کننده |
از بین بردن 40-80 خراش شن، سنباده اولیه بلوک پرکننده. |
| شن 320–400 |
آماده سازی پرایمر نهایی |
ایجاد الگوی خراش نهایی برای اکثر سیستم های Automotive Primer . |
مدیریت حرارت
هنگام استفاده از ابزارهای برقی مانند سنباده یا سنگ زنی دوگانه (DA) روی صفحات بزرگ و مسطح، ایجاد گرما یک خطر جدی است. فلز در هنگام گرم شدن منبسط می شود و گرمای بیش از حد می تواند باعث تاب خوردن دائمی شود. برای جلوگیری از این امر، در بخش های کوچک کار کنید، ابزار را در حال حرکت نگه دارید و از ساکن شدن در یک نقطه خودداری کنید. به طور متناوب بین نواحی مختلف پانل قرار دهید تا قسمت ها خنک شوند. همیشه ابزارهای خود را در محدوده RPM توصیه شده برای ساینده خاصی که استفاده می کنید کار کنید.
3. لبه پر و شناسایی نقص
پرداختن به تراشه های رنگ و خراش های عمیق برای تعمیر نامرئی بسیار مهم است. به سادگی پر کردن آنها با پرایمر یک دستور العمل برای شکست است. هدف ایجاد یک انتقال یکپارچه و مخروطی از پایین ترین نقطه تعمیر (فلز لخت) به بالاترین نقطه (پوشش رویی اطراف) است.
'تست ناخن انگشت'
در اینجا یک ابزار تشخیصی ساده و مؤثر وجود دارد. ناخن خود را روی یک خراش یا لبه یک تراشه رنگ بکشید. اگر ناخن شما روی لبه گیر کند، پرایمر آن را پنهان نمی کند. در واقع، همانطور که پرایمر در طول فرآیند پخت منقبض میشود، به لبه تیز کشیده میشود و این عیب را در رنگآمیزی نهایی آشکارتر میکند. هر نقصی که در آزمایش ناخن با شکست مواجه شود باید به درستی پر شود.
باریک شدن لبه
پر کردن فرآیند سنباده زدن لایه های تراشه رنگ برای ایجاد یک شیب صاف و تدریجی است. سنباده زدن را با یک شن درشت تر (مثل 180) در یک منطقه کوچک در اطراف فلز خالی شروع می کنید، سپس به یک سنگ ریزه ریزتر (220، سپس 320) تغییر می دهید و با هر مرحله منطقه سنباده را گسترش می دهید. این کار لبه های پرکننده بدنه، پرایمر قدیمی و روکش اصلی را مخروطی می کند و هر گونه خطوط سخت را از بین می برد. لبهای که به درستی پر شده باشد، در لمس کاملاً صاف به نظر میرسد و تضمین میکند که هیچ 'نقشهبرداری' یا حلقههای قابل مشاهده در پایان نهایی نشان داده نمیشود.
شناسایی نقاط بالا/پایین
چشمان شما می تواند شما را فریب دهد، به خصوص در زیر نور کارگاه. برای پیدا کردن امواج ظریف، دانگ ها و سایر بی نظمی های سطحی، از یک پوشش راهنما استفاده کنید. این یک لایه نازک از رنگ متضاد (اغلب پودر اسپری سیاه) است که روی ناحیه سمبادهکاری شده اعمال میشود. هنگامی که سطح را مسدود می کنید، پوشش راهنما ابتدا از نقاط بلند جدا می شود، در حالی که در نقاط پایین باقی می ماند. این نقشه بصری دقیقاً به شما نشان می دهد که برای رسیدن به یک صفحه کاملاً مسطح به سنباده زدن یا پر کردن بیشتری نیاز است.
واقعیت انقباض
پرایمرهای ساخت بالا برای پر کردن عیوب جزئی عالی هستند، اما جایگزینی برای بدنه مناسب نیستند. یک اشتباه رایج این است که روی لایه های ضخیم پرایمر انباشته می شود تا یک خراش عمیق 80 ریزه را پر کند. در حالی که ممکن است در ابتدا صاف به نظر برسد، پرایمر به مدت چند هفته به درمان و جمع شدن ادامه خواهد داد. همانطور که انجام می شود، در خراش عمیق فرو می رود و این عیب مدت ها پس از رنگ آمیزی ماشین دوباره ظاهر می شود. همیشه قبل از استفاده از هر پرایمر، خراش های عمیق را با شن و ماسه مناسب پاک کنید.
4. انتخاب پرایمر مناسب خودرو برای کار
همه پرایمرها یکسان ایجاد نمی شوند. انتخاب محصول مناسب به اندازه خود کار آماده سازی مهم است. پرایمرها برای کارهای خاصی طراحی شده اند، از محافظت در برابر خوردگی روی فلز لخت تا صاف کردن عیوب جزئی سطح. استفاده نادرست می تواند کل کار رنگ را به خطر بیندازد.
پرایمر اپوکسی
به پرایمر اپوکسی به عنوان پایه نهایی فلز لخت فکر کنید. عملکرد اصلی آن چسبندگی استثنایی و مقاومت دراز مدت در برابر خوردگی است. این یک مانع غیر متخلخل و ضد آب ایجاد می کند که فلز را از رطوبت و زنگ زدگی می بندد. اپوکسی ها قابلیت 'ساخت' یا پر کردن بسیار کمی دارند. کار آنها مهر و موم کردن و محافظت است، نه تراز کردن. این استاندارد طلایی برای ترمیم ها و هر تعمیری است که شامل فولاد یا آلومینیوم در معرض دید باشد.
اورتان سرفیسر (پرایمر 2K)
همچنین به عنوان یک پرایمر 2K با ساخت بالا شناخته می شود، یک سطح اورتان برای استفاده روی یک پرایمر اپوکسی یا یک روکش موجود که به درستی خراشیده شده است، طراحی شده است. هدف اصلی آن پر کردن عیوب جزئی مانند خراش های سنباده 320 و نواحی لبه پر است. این ویژگی 'ساخت' عالی دارد، به این معنی که می توانید چندین لایه برای ایجاد یک لایه ضخیم و قابل سنباده اعمال کنید. سپس این لایه تا حد کمال با سنباده بلوک میشود و سطحی فوقالعاده صاف و هموار برای روکش ایجاد میکند.
پرایمر پلی استر
پرایمر پلی استر در اصل یک 'پرکننده بدنه قابل پاشیدن' است. این پرایمر دارای بالاترین خواص ساختمانی در بین هر پرایمر است و برای تراز کردن سنگین روی بدنه های سفارشی یا پانل های موج دار در پروژه های ترمیم استفاده می شود. می تواند خراش های 80 ریز و ریزش های جزئی را پر کند. با این حال، به دلیل ضخیم بودن آن، میتواند شکنندهتر از پرایمرهای یورتان باشد و برای سنباده زدن به تلاش بیشتری نیاز دارد. این یک محصول تخصصی برای کاربردهای خاص و پرپر است.
مقایسه نوع آغازگر
| نوع پرایمر |
عملکرد اولیه |
بهترین برای |
محدودیت کلیدی |
| پرایمر اپوکسی |
چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی |
فلز لخت (فولاد، آلومینیوم) |
قابلیت پر کردن/ساختن بسیار کم. |
| سطح اورتان (2K) |
پر کردن و تراز کردن |
پوشاندن عیوب جزئی، سنباده زدن بلوک. |
برای محافظت در برابر خوردگی مستقیم به فلز ایده آل نیست. |
| پرایمر پلی استر |
پر کردن سنگین |
پانل های موج دار، بدنه سفارشی. |
می تواند شکننده باشد؛ سمباده زدن سخت تر است |
آماده سازی ویژه بستر
مواد مختلف نیاز به آماده سازی خاصی دارند.
- آلومینیوم: این فلز با قرار گرفتن در معرض هوا فورا اکسید می شود و لایه ای ایجاد می کند که رنگ نمی تواند به آن بچسبد. قبل از استفاده از پرایمر اپوکسی باید با یک پرایمر اسید اچ یا خود اچینگ درمان شود.
- پلاستیک/ ضربه گیر: پلاستیک های خام و انعطاف پذیر نیاز به یک تقویت کننده چسبندگی تخصصی دارند. این یک پوشش شفاف و نازک است که به عنوان یک لایه رابط عمل می کند و به پرایمر اجازه می دهد تا یک پیوند شیمیایی قوی روی سطحی که در غیر این صورت از آن جدا می شد، بدست آورد.
برای اطمینان از سازگاری با بستر، همیشه با برگه اطلاعات فنی سیستم پرایمر انتخابی خود مشورت کنید.
5. آماده سازی نهایی و کنترل های محیطی
شما کار سخت آلودگی زدایی و سمباده زدن را انجام داده اید. آخرین لحظات قبل از اسپری پرایمر مربوط به کنترل گرد و غبار و محیط برای اطمینان از کاربرد بی عیب و نقص است.
پروتکل Tack Cloth
پس از سنباده زدن نهایی و پاک کردن با موم و چربی پاک کن، سطح را با هوای فشرده تمیز و خشک باد کنید. آخرین مرحله قبل از سمپاشی استفاده از پارچه چسبنده است. این یک پارچه پنیر مخصوص است که به آرامی با یک رزین چسبنده آغشته شده است. با استفاده از فشار بسیار کم، به آرامی سطح را در یک جهت با پارچه چسبناک پاک کنید. این ذرات گرد و غبار میکروسکوپی نهایی را که می تواند در پوشش پرایمر شما نوک ایجاد کند، می گیرد. پارچه را اغلب باز کرده و تا کنید تا سطحی تازه و تمیز نمایان شود.
محافظت از ماسک و اسپری بیش از حد
برای محافظت از مناطقی که نمیخواهید پرایمر روی آنها قرار بگیرد، از نوار و کاغذ پوشش خودرو با کیفیت بالا استفاده کنید. یک اشتباه رایج، استفاده از نوار ارزان قیمت است که میتواند بقایای چسب باقی بگذارد یا اجازه دهد رنگ زیر آن خونریزی کند. هنگام چسباندن نوار، لبه را محکم فشار دهید تا یک خط تیز ایجاد شود. از «پل زدن» در جایی که نوار روی شکاف پانل کشیده میشود به جای چسباندن در آن اجتناب کنید، زیرا این امر میتواند منجر به ایجاد لبه ضخیم و نامناسب شود.
ملاحظات آب و هوایی
محیط اسپری شما به طور چشمگیری بر روی نتیجه تأثیر می گذارد. شرایط ایده آل معمولاً بین 65-80 درجه فارنهایت (18-27 درجه سانتیگراد) با رطوبت زیر 50 درصد است. رطوبت بالا می تواند رطوبت را در پرایمر به دام بیندازد و باعث ایجاد ظاهری کدر یا مه آلود به نام 'سرخ شدن' شود. دمای سرد به طور قابل توجهی فرآیند تبخیر حلال و پخت را کاهش می دهد و خطر دویدن را افزایش می دهد. همیشه قبل از شروع کار اجازه دهید خودرو و محصولات رنگ شما به یک دما عادت کنند.
الزامات ایمنی
پرایمرهای خودرویی حاوی ایزوسیانات ها و سایر مواد شیمیایی خطرناک هستند که هنگام استنشاق بسیار مضر هستند. سلامتی شما در درجه اول اهمیت قرار دارد. تجهیزات حفاظت شخصی غیر قابل مذاکره (PPE) شامل:
- یک ماسک تنفسی مورد تایید NIOSH با کارتریج های بخار آلی تازه. یک ماسک ساده گرد و غبار کافی نیست.
- دستکش نیتریل برای محافظت از پوست شما در برابر جذب مواد شیمیایی.
- عینک یا عینک ایمنی برای محافظت از چشمان شما در برابر پاشش و اسپری بیش از حد.
6. خطرات پیاده سازی و عیب یابی
حتی با آماده سازی کامل، خطاهای برنامه می تواند نتایج شما را به خطر بیندازد. درک مشکلات رایج می تواند به شما در اجتناب از آنها کمک کند.
فلش تایمز
هر پرایمر 'زمان فلاش' مشخصی دارد. این مدت زمانی است که باید بین لایهها صبر کنید تا حلالها تبخیر شوند. اگر پوشش بعدی را خیلی سریع اسپری کنید، آن حلال ها را در زیر لایه جدید به دام می اندازید. این می تواند منجر به مشکلات متعددی شود، از جمله زمان پخت کند، حلال 'ترک کردن' (سوراخ های پین در سطح)، و از دست دادن چسبندگی. همیشه برگه اطلاعات فنی سازنده را برای زمان صحیح فلاش در دمای فعلی خود دنبال کنید.
بارگیری کاغذ سنباده
وقتی یک پرایمر 2K با ساخت بالا را سمباده میزنید، گرد و غبار میتواند گاهی بر اثر اصطکاک ذوب شود و روی کاغذ سنباده جمع شود و «قرصهای» سختی ایجاد کند. اگر به سمبادهزنی ادامه دهید، این قرصها میتوانند شکسته شده و سطح را خراش دهند و خراشهای عمیقی ایجاد کنند که باید آنها را برطرف کنید. برای جلوگیری از این امر، همیشه از یک بلوک سنباده سخت برای توزیع یکنواخت فشار استفاده کنید. کاغذ سنباده خود را مرتباً با هوای فشرده تمیز کنید. اگر سمباده مرطوب می کنید، از آب فراوان استفاده کنید تا باقیمانده ها را بشویید و کاغذ را تمیز نگه دارید.
تکنیک 'پر معکوس'
هنگام آماده سازی یک ترمیم نقطه ای، یک تکنیک حرفه ای مفید 'پر معکوس' است.
- اولین لایه پرایمر خود را روی بزرگترین ناحیه ای که باید بپوشانید بمالید.
- اجازه دهید فلش خاموش شود.
- لایه دوم خود را روی یک ناحیه کمی کوچکتر، در داخل مرز لایه اول بمالید.
- لایه سوم خود را روی یک ناحیه حتی کوچکتر بمالید.
این روش ساختار پرایمر را در مرکز تعمیر متمرکز می کند و یک لبه مخروطی طبیعی ایجاد می کند که تجمع پرایمر در امتداد خط ماسک را به حداقل می رساند و فرآیند سنباده بلوک نهایی را بسیار سریعتر و آسان تر می کند.
نتیجه گیری
دستیابی به یک رنگ با کیفیت حرفه ای گواهی بر نظم و انضباط و توجه به جزئیات است. موفقیت کل پروژه شما به مراحلی بستگی دارد که قبل از مخلوط کردن رنگ خود بردارید. تسلط واقعی در درک این نکته نهفته است که موفقیت بر سه پایه بنا شده است: تمیزی مطلق برای اطمینان از چسبندگی، پیشرفت روشی شن برای ایجاد سطحی بی عیب و نقص، و انتخاب صحیح یک پرایمر خودرو برای کار خاص. هنگامی که پرایمر شما به درستی اعمال شود، پخته شود، و بلوک سنباده به کمال برسد، بوم نهایی را ایجاد کرده اید. اکنون سطح واقعاً برای سیلر یا پوشش پایه نهایی آماده است، و شما می توانید با اطمینان از اینکه کار سخت شما با یک پرداخت بادوام و درخشان پاداش داده می شود، ادامه دهید. به یاد داشته باشید، زمانی که اکنون برای آماده سازی سرمایه گذاری می کنید، پول و ناامیدی است که از انجام دوباره آن پس انداز می کنید.
سوالات متداول
س: آیا می توانم پرایمر را روی رنگ قدیمی اسپری کنم؟
پاسخ: بله، اما تنها در صورتی که رنگ موجود پایدار، چسبیده و به درستی آماده شده باشد. شما باید سطح را کاملا تمیز کرده و چربی زدایی کنید، سپس کل پانل را با کاغذ سنباده 320-400 سنباده بزنید تا براقیت آن از بین برود و یک پروفایل مکانیکی برای چسبیدن پرایمر جدید ایجاد کنید. هرگز روی پوسته شدن، ترک خوردن یا شکسته شدن رنگ، مایه نزنید.
س: چه مدت باید برای سنباده زدن پرایمر پس از استفاده صبر کنم؟
A: زمان درمان به طور قابل توجهی بین محصولات متفاوت است. یک پرایمر ساده آئروسل 1K ممکن است در یک ساعت قابل سمباده زدن باشد، در حالی که یک پرایمر یورتان 2K با ساخت سنگین ممکن است به 4-6 ساعت یا حتی یک شبه پخت در دمای 70 درجه فارنهایت (21 درجه سانتیگراد) نیاز داشته باشد. همیشه به برگه اطلاعات فنی محصول (TDS) برای زمان های خاص خشک شدن به شن بر اساس دما و رطوبت مراجعه کنید.
س: اگر از پاک کننده موم و چربی صرفنظر کنم چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: نادیده گرفتن این مرحله حیاتی یکی از شایع ترین دلایل شکست رنگ است. آلاینده های نامرئی مانند سیلیکون، موم و روغن روی سطح باقی می مانند. هنگامی که پرایمر را روی آنها اسپری می کنید، پرایمر دفع می شود و عیوب دهانه مانندی به نام 'چشم ماهی' ایجاد می کند. همچنین می تواند منجر به چسبندگی ضعیف شود و باعث شود که پرایمر بعداً پوست کنده یا لایه لایه شود.
س: آیا سنباده مرطوب بهتر از سمباده خشک برای پرایمر است؟
ج: هر دو جای خود را دارند. سنباده مرطوب، معمولا با کاغذ 400-600 انجام می شود، گرد و غبار را از بین می برد و می تواند سطح بسیار صافی ایجاد کند. با این حال، آب را معرفی می کند که برای جلوگیری از مسائل رطوبتی باید کاملاً خشک شود. سنباده خشک با سنباده و جاروبرقی DA سریعتر و تمیزتر است، اما اگر به درستی مدیریت نشود، می تواند گرد و غبار بیشتری ایجاد کند. بسیاری از متخصصان ماسه را برای تسطیح اولیه و ماسه مرطوب را برای پایان نهایی خشک می کنند.
