ການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນພຽງແຕ່ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການປັບປຸງລົດຍົນ. ໃນຂະນະທີ່ນັກແຕ້ມຈໍານວນຫຼາຍ obsess over ຊື່ຍີ່ຫໍ້ຫຼືຫນ່ວຍງານ gloss, ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນວ່າເຕັກນິກການສະຫມັກເຮັດໃຫ້ການສໍາເລັດຮູບສົບຜົນສໍາເລັດສ່ວນໃຫຍ່. ບັນຫາເຊັ່ນ: ການຕາຍຄືນ, ທາດລະລາຍ, ແລະການປອກເປືອກກ່ອນໄວອັນຄວນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີສາເຫດມາຈາກເຄມີທີ່ບົກພ່ອງ; ພວກມັນເປັນຜົນມາຈາກຄວາມຜິດພາດໃນການປະຕິບັດໃນໄລຍະການສີດພົ່ນ ແລະເວລາແຫ້ງ.
ຄູ່ມືນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະ DIYers ຂັ້ນສູງ. ພວກເຮົາຈະຍ້າຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກຄໍາແນະນໍາການສີດພົ່ນຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອສຸມໃສ່ຕົວແປທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍານົດຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ: ຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາ (ການກໍ່ສ້າງ), ການລະເຫີຍຂອງສານລະລາຍ (flash), ແລະການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມ (ການປິ່ນປົວ). ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈັດການລະບົບ 2K urethane ທີ່ທັນສະໄຫມ.
ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສະໜອງໂຄງຮ່າງການຕັດສິນໃຈສຳລັບການປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານ. ໂດຍການຄວບຄຸມຕົວແປເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດບັນລຸຄວາມທົນທານແລະຄວາມເລິກໃນລະດັບ OEM ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປຂອງການຕິດຕົວຂອງສານລະລາຍຫຼື delamination. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕັ້ງເປົ້າສໍາລັບການສໍາເລັດຮູບລົດ show-car ຫຼືການຮັບປະກັນການສ້ອມແປງ collision, ວິທະຍາສາດຍັງຄືກັນ.
Key Takeaways
- ເລື່ອງຄວາມຊັດເຈນ: ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນທີ່ທັນສະໄຫມ (ໂດຍສະເພາະ HS ແລະ UHS) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ການສ້າງຮູບເງົາແຫ້ງ 40-50 micron ສໍາລັບການປົກປ້ອງ UV; ບາງເກີນໄປລົ້ມເຫລວ, ຮອຍແຕກຫນາເກີນໄປ.
- ເວລາແຟດແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້: 90% ຂອງບັນຫາການຮັກສາຄວາມເງົາເປັນສາເຫດມາຈາກເວລາແຟດທີ່ເລັ່ງດ່ວນ; ທາດລະລາຍ trapping inhibits ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມທີ່ເຫມາະສົມ.
- ອຸນຫະພູມໂລຫະ ≠ ອຸນຫະພູມອາກາດ: ເມື່ອອົບ, ເຄື່ອງຈັບເວລາເລີ່ມຕົ້ນພຽງແຕ່ເມື່ອໂລຫະແຜງເຖິງອຸນຫະພູມເປົ້າຫມາຍ (ປົກກະຕິແລ້ວ ~ 140 ° F), ບໍ່ແມ່ນໃນເວລາທີ່ອາກາດບູດເຮັດ.
- Solids Content Dictates Strategy: High Solids (HS) clears ຕ້ອງການຄວາມໄວປືນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເມື່ອທຽບກັບ Medium Solids (MS) ເພື່ອບັນລຸລະດັບດຽວກັນ.
ການກໍານົດການສ້າງຮູບເງົາທີ່ດີທີ່ສຸດ: ມາດຕະຖານໄມໂຄຣນ
ກ່ອນທີ່ຈະດຶງຜົນກະທົບຕໍ່ປືນສີດ, ພວກເຮົາຕ້ອງກໍານົດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມສ້າງ. ນັກແຕ້ມຫຼາຍຄົນເບິ່ງຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາເປັນຄວາມມັກດ້ານຄວາມງາມ - ວັດສະດຸຫຼາຍເທົ່າກັບຄວາມເລິກຫຼາຍ - ແຕ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໂຄງສ້າງ. ອາຍຸຍືນຂອງວຽກສີແມ່ນຂຶ້ນກັບການບັນລຸລະດັບສະເພາະຂອງ ຮູບເງົາເຄືອບຈະແຈ້ງສ້າງ microns.
ເກນການປົກປ້ອງ UV
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນແມ່ນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງການເສຍສະລະຕໍ່ກັບລັງສີ Ultraviolet (UV). Basecoats ແມ່ນ notoriously unstable ພາຍໃຕ້ແສງແດດ; ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ພຽງພໍ, binders chalk ແລະສີມະລາຍຫາຍໄປ. ທີ່ສໍາຄັນ, ເຄື່ອງດູດ UV ແລະ stabilizer ປະສົມເຂົ້າໄປໃນສູດເຄືອບທີ່ຊັດເຈນແມ່ນຫນັກ. ໃນຂະນະທີ່ຮູບເງົາປຽກຊຸ່ມຊື່ນ, ສານເສີມປ້ອງກັນເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປລຸ່ມຂອງຊັ້ນ, ໃກ້ຊິດກັບ basecoat.
ຖ້າຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາແຫ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນຕໍ່າເກີນໄປ, ມັນມີປະລິມານທາງກາຍະພາບທີ່ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຕົວສະກັດ UV ພຽງພໍ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາແນະນໍາວ່າຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາ ຢ່າງຫນ້ອຍປະມານ 40 ຫາ 50 ໄມຄອນ (1.5-2.0 ມິນລິລິດ) ແຫ້ງ ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການປ້ອງກັນລະດັບການຮັບປະກັນ. ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດນີ້, ຮັງສີ UV ເຈາະເຂົ້າໄປໃນຄວາມຊັດເຈນແລະໂຈມຕີຄວາມຍຶດຫມັ້ນລະຫວ່າງຄວາມຊັດເຈນແລະພື້ນຖານ, ນໍາໄປສູ່ການປອກເປືອກໄພພິບັດທີ່ມັກຈະເຫັນຢູ່ເທິງກະເບື້ອງແລະຝາຫລັງຄາ.
ຄວາມໜາຂອງຟິມປຽກແຫ້ງ
ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍ 50-micron ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈປັດໄຈການຫົດຕົວ. ສິ່ງທີ່ທ່ານສີດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄົງຢູ່. ເມື່ອສານລະເຫີຍລະເຫີຍ, ຮູບເງົາຈະພັງລົງ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເນື້ອໃນແຂງກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຍຸດທະສາດການສະຫມັກຂອງທ່ານ.
| ປະເພດ |
ປະມານ. ເນື້ອໃນຂອງ Solids |
ຄຸນສົມບັດ |
ຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ |
| ແຂງປານກາງ (MS) |
~40% |
ເນື້ອໃນ solvent ສູງ, ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. |
ຕ້ອງການ 3+ ເຄືອບເພື່ອບັນລຸຄວາມຫນາ UV ທີ່ປອດໄພ. ຫຼຸດລະດັບອອກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. |
| ທາດແຂງສູງ (HS) |
50–65% |
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຢາງສູງຂຶ້ນ, ການຫົດຕົວຫນ້ອຍລົງ. |
ຕ້ອງການ 1.5-2 ເປືອກຫຸ້ມນອກ. ປະສິດທິພາບແຕ່ຍາກທີ່ຈະສີດໂດຍບໍ່ມີການປອກເປືອກສີສົ້ມ. |
| ທາດແຂງສູງສຸດ (UHS) |
> 65% |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສານລະລາຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ (ປະຕິບັດຕາມ VOC). |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຂັ້ມງວດ 1.5. ຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງປືນທີ່ຊັດເຈນ. |
ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຄວາມແຂງສູງ (HS), ການໃຊ້ເສື້ອຄຸມຂະຫນາດກາງປຽກສອງຢ່າງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຂດປອດໄພ. ສໍາລັບລະບົບ Medium Solids (MS), ທ່ານມັກຈະຕ້ອງການສາມເຄືອບເພື່ອຮັບຜິດຊອບການສູນເສຍການລະເຫີຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປັບຈໍານວນເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອໃນຂອງແຂງແມ່ນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ການວັດແທກການປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມືອາຊີບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວັດແທກ. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຫນາຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຫຼັງການປິ່ນປົວ, ພວກມັນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນຂະນະທີ່ສີປຽກ. ການໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຟິມປຽກໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າທ່ານກຳລັງວາງວັດສະດຸພຽງພໍເພື່ອຢູ່ລອດໄລຍະການຫົດຕົວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມລະມັດລະວັງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ການສ້າງຮູບເງົາເກີນ - ເກີນ 60 ຫຼື 70 microns - ແນະນໍາຄວາມແຂງ. ຢູ່ໃນພາກສ່ວນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ເຊັ່ນ: ກັນກະທົບພາດສະຕິກ, ຄວາມຫນາຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນແຕກໃນເວລາທີ່ກອບຍານພາຫະນະ flexes ຫຼືປະສົບການການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ.
Mastering Flash Time: ວິທະຍາສາດຂອງການລະເຫີຍຕົວລະລາຍ
ໄລຍະເວລາລໍຖ້າລະຫວ່າງເສື້ອຄຸມ, ເອີ້ນວ່າ flash-off, ແມ່ນບ່ອນທີ່ການສູ້ຮົບທາງເຄມີເພື່ອຄວາມເງົາແມ່ນຊະນະຫຼືສູນເສຍ. ການເລັ່ງຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນບາງທີຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດດຽວໃນການປັບປຸງໃຫມ່. ຖືກຕ້ອງ ເວລາ flash coat ທີ່ຈະແຈ້ງ ຮັບປະກັນວ່າສານລະລາຍສາມາດໜີອອກຈາກແຜ່ນໜັງກ່ອນທີ່ຜິວໜັງຈະລົ້ນໄປ.
ບົດບາດຂອງ Flash-Off
ເມື່ອຂອງແຫຼວທີ່ຊັດເຈນຕີກະດານ, ຕົວລະລາຍເລີ່ມລະເຫີຍທັນທີ. ການລະເຫີຍນີ້ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຈາກລຸ່ມສຸດ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ຜ້າຄຸມທີສອງໃນຂະນະທີ່ເປືອກຫຸ້ມນອກທໍາອິດຍັງອຸດົມສົມບູນດ້ວຍສານລະລາຍປຽກ, ທ່ານກໍ່ປົກປິດຊັ້ນທໍາອິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຊັ້ນເທິງສົດໆປົກຄຸມ, ຈັບຟອງອາຍແກັສຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
ໃນລະຫວ່າງວົງຈອນອົບຫຼືການຖືກແສງແດດຕໍ່ມາ, ສານລະລາຍທີ່ຕິດຢູ່ນັ້ນຈະບັງຄັບທາງອອກ, ການສ້າງຮູກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ເອີ້ນວ່າຕົວລະລາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນບໍ່ແຕກ, ທາດລະລາຍທີ່ຕິດຢູ່ເຮັດໃຫ້ຮູບເງົາອ່ອນລົງ, ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມທີ່ເຫມາະສົມແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ສໍາເລັດຮູບທີ່ຫນ້າຢ້ານ, ຕາຍໃນອາທິດຕໍ່ມາ. ທ່ານຕ້ອງຈໍາແນກລະຫວ່າງພື້ນຜິວແຫ້ງ (ບ່ອນທີ່ເທິງຮູ້ສຶກວ່າແຫ້ງ) ແລະການຍົກຍ້າຍຂອງສານລະລາຍທີ່ແທ້ຈິງ.
ຕົວແປທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ Flash Windows
ກະແສລົມແມ່ນຕົວແປທີ່ເດັ່ນຢູ່ທີ່ນີ້. ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມມີຄວາມສໍາຄັນ, ຄວາມໄວຂອງອາກາດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານກະດານ (ວັດແທກເປັນເສັ້ນຕໍ່ນາທີ) ຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດທິພາບການລະເຫີຍ. ໃນ garage stagnant, ເວລາ flash ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບ booth downdraft ເປັນມືອາຊີບ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງເຮັດໃຫ້ສັບສົນຕື່ມອີກ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ confuses cues ສາຍຕາ; ພື້ນຜິວອາດຈະມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເນື່ອງຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາກາດເຖິງແມ່ນວ່າສານລະລາຍໄດ້ລະເຫີຍໄປ, ຫຼືໃນທາງກັບກັນ, ຄວາມຮ້ອນສູງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜິວຫນ້າກ່ອນໄວອັນຄວນໃນຂະນະທີ່ດັກຕົວລະລາຍເລິກລົງ. ໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ການອີງໃສ່ໂມງພຽງແຕ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງອ່ານສີ.
ໂປຣໂຕຄອນເວລາມາດຕະຖານ
ສໍາລັບເຄື່ອງແຂງມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່, ປ່ອງຢ້ຽມລະຫວ່າງ 5 ຫາ 10 ນາທີແມ່ນປົກກະຕິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແທນທີ່ຈະເບິ່ງເຄື່ອງຈັບເວລາ, ໃຊ້ການທົດສອບສາຍ. ແຕະໃສ່ບໍລິເວນທີ່ໜ້າກາກ (ບໍ່ແມ່ນແຜງຕົວມັນເອງ) ດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ຖ້າເປືອກຫຸ້ມນອກປຽກຊຸ່ມແລະດຶງສາຍຂອງແຫຼວໃນເວລາທີ່ທ່ານດຶງອອກໄປ, ມັນປຽກເກີນໄປ. ຖ້າມັນອອກຈາກລາຍນິ້ວມືທີ່ຊັດເຈນແຕ່ບໍ່ໄດ້ລາກສາຍ, ມັນໄດ້ກະພິບພຽງພໍສໍາລັບການເຄືອບຕໍ່ໄປ.
ທີ່ສໍາຄັນ, ມີ Pre-Bake Flash ທີ່ຕ້ອງການກ່ອນທີ່ຈະເປີດເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນບູດຫຼືໂຄມໄຟ infrared. ທ່ານຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາລ້າງ 10-15 ນາທີໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ. ເລັ່ງຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນທັນທີຫຼັງຈາກເປືອກຫຸ້ມນອກສຸດທ້າຍຕົ້ມສານລະລາຍທີ່ຍັງເຫຼືອ, ຮັບປະກັນໂຄງສ້າງ, ສໍາເລັດຮູບ.
2K Clear Coat Application: ການຕິດຕັ້ງປືນ ແລະເຕັກນິກ
ການບັນລຸການສໍາເລັດຮູບຄ້າຍຄືແກ້ວໂດຍກົງຈາກປືນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຕັດຢ່າງຮຸນແຮງແລະ buffing. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ mastering ກົນໄກການ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ 2K clear coat . ບໍ່ຄືກັບ basecoats, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ matte ແຫ້ງແລະເຊື່ອງໂຄງສ້າງເລັກນ້ອຍ, ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນຈະຂະຫຍາຍຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.
ຟີຊິກອະຕອມ
ຢາງເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນມີຄວາມຫນືດ (ຫນາກວ່າ) ຫຼາຍກວ່າ basecoat. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະລັງງານຫຼາຍເລັກນ້ອຍເພື່ອປະລໍາມະນູເປັນ droplets ລະອຽດ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ປືນ HVLP (ຄວາມດັນຕ່ໍາລະດັບສູງ), ທ່ານອາດຈະຕໍ່ສູ້ກັບການທໍາລາຍຂອງແຂງສູງໂດຍບໍ່ມີການປອກເປືອກສີສົ້ມ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນມັກ RP (ຄວາມກົດດັນທີ່ຫຼຸດລົງ) ຫຼືປືນທີ່ສອດຄ່ອງສໍາລັບຄວາມຊັດເຈນ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນສູງເລັກນ້ອຍ (ໂດຍປົກກະຕິ 28-32 PSI ຢູ່ທາງເຂົ້າ) ເພື່ອທໍາລາຍວັດສະດຸເຂົ້າໄປໃນຫມອກລະອຽດ.
ການຄັດເລືອກປາຍນ້ໍາແມ່ນສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ປາຍ 1.3mm ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບ HS ແລະ UHS clears, ສະຫນອງການຄວບຄຸມທີ່ດີ. ປາຍ 1.4 ມມ ບັນຈຸວັດສະດຸເພີ່ມເຕີມ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບ Medium Solids (MS) ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນ ຫຼືໃນເວລາທີ່ສີດພົ່ນຍານພາຫະນະການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຄວາມໄວແມ່ນບູລິມະສິດຫຼາຍກວ່າລະດັບຮາບພຽງ.
ການຊ້ອນກັນແລະໄລຍະຫ່າງ
ຄວາມສອດຄ່ອງແມ່ນຈຸດເດັ່ນຂອງຜູ້ສົ່ງເສີມ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຂອງປືນ 4-6 ນິ້ວ. ຖ້າທ່ານດຶງກັບຄືນໄປບ່ອນ 8 ນິ້ວ, ຢອດແຫ້ງເລັກນ້ອຍໃນອາກາດກ່ອນທີ່ຈະຕີກະດານ, ສ້າງໂຄງສ້າງສີດແຫ້ງທີ່ຫຍາບຄາຍ. ຖ້າເຈົ້າເຂົ້າໃກ້ກວ່າ 4 ນິ້ວ, ຄວາມກົດດັນອາກາດລົບກວນຮູບເງົາປຽກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ.
ປັບການຊ້ອນກັນຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໄວການແຫ້ງ. ການທັບຊ້ອນກັນມາດຕະຖານ 50% ແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບນັກວິຊາການທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ແຕ່ສໍາລັບການສໍາເລັດຮູບທີ່ລຽບງ່າຍ, ນັກແຕ້ມຂັ້ນສູງຫຼາຍຄົນໃຊ້ການຊ້ອນກັນ 75%. ເຕັກນິກນີ້ຮັບປະກັນວ່າແຂບປຽກຍັງຄົງເປັນຂອງແຫຼວຢ່າງເຕັມທີ່, ອະນຸຍາດໃຫ້ droplets ໄຫຼເຂົ້າກັນໄດ້ seamlessly ເປັນແຜ່ນດຽວ.
ເຕັກນິກການເຄືອບ Flow
ສໍາລັບການຟື້ນຟູລະດັບສູງຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຮັດວຽກຂອງລົດ, ເປືອກຫຸ້ມນອກໄຫຼເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະສົມເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ມີອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງແຂງທີ່ຊ້າກວ່າ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຮັກສາໜັງໃຫ້ຊຸ່ມດົນຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງພື້ນຜິວໃຫ້ລຽບ ແລະກຳຈັດເປືອກໝາກກ້ຽງຕາມທຳມະຊາດ.
ໃນເວລາທີ່ປະຕິບັດນີ້, ໃຫ້ລະວັງຂອງຫມູ່ຄະນະຕັ້ງ. ເສັ້ນລະຫວ່າງເສື້ອຄຸມໄຫຼທີ່ສົມບູນແບບແລະຜ້າມ່ານແລ່ນແມ່ນ razor-thin. ສໍາລັບວຽກຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນການສີດພົ່ນເຕັມ, ສະເຫມີໃຊ້ hardener ຊ້າຢູ່ໃນເປືອກຫຸ້ມນອກສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ດ້ານທັງໝົດຂອງລົດເປີດ (ປຽກ), ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອບແຫ້ງ ບ່ອນທີ່ທ່ານທັບຊ້ອນກັນ.
The Curing Phase: Bake Temperature and Cycles
ເມື່ອຄວາມຊັດເຈນຖືກນໍາໃຊ້, ມັນຈະປ່ຽນຈາກການແຫ້ງ (ການສູນເສຍສານລະລາຍ) ໄປສູ່ການຮັກສາ (ການເຊື່ອມໂຍງທາງເຄມີ). ປະຕິກິລິຍານີ້ປ່ຽນຢາງຂອງແຫຼວໃຫ້ກາຍເປັນພລາສຕິກ urethane ທີ່ທົນທານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄວາມຕ້ອງການ ອຸນຫະພູມຂອງເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະຄວາມທົນທານ.
Air Dry vs. Force Cure (ອົບ)
ການອົບແຫ້ງທາງອາກາດແມ່ນອີງໃສ່ປະຕິກິລິຢາເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ. ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະອາດບໍ່ມີຝຸ່ນໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ແຫ້ງດ້ວຍອາກາດໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຈະມີຄວາມແຂງເຕັມທີ່ - ເລື້ອຍໆ 30 ມື້ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນລະຫວ່າງປ່ອງຢ້ຽມນີ້, ການສໍາເລັດຮູບແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການ stains ຈາກການຫຼຸດລົງຂອງນົກຫຼືນ້ໍາຕົ້ນໄມ້.
ການບັງຄັບໃຫ້ການປິ່ນປົວ, ຫຼືອົບ, ເລັ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມນີ້. ມັນສ້າງເປືອກແຂງ, ທົນທານຕໍ່ທັນທີ, ເຮັດໃຫ້ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆສາມາດຈັດສົ່ງລົດໄດ້ໄວຂຶ້ນແລະໃຫ້ຜູ້ລາຍລະອຽດສາມາດຂັດໂດຍບໍ່ມີການຂັດແຜ່ນ.
ພື້ນຖານຂອງວົງຈອນອົບ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປແມ່ນວ່າຖ້າອາກາດໃນບູດແມ່ນ 140 ° F, ລົດກໍາລັງອົບຢູ່ທີ່ 140 ° F. ນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງຈັບເວລາສໍາລັບວົງຈອນອົບຄວນເລີ່ມຕົ້ນທາງດ້ານວິຊາການພຽງແຕ່ເມື່ອ ອຸນຫະພູມໂລຫະ ຂອງກະດານບັນລຸເປົ້າຫມາຍ. ມັນໃຊ້ເວລາສໍາລັບຮ່າງກາຍໂລຫະຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງລົດທີ່ຈະດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ.
- ອຸນຫະພູມໂລຫະເປົ້າຫມາຍ: ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາແມ່ນ 140 ° F (60 ° C). ເກີນນີ້ອາດຈະທໍາລາຍການຕັດຢາງຫຼືຕົ້ມສີ.
- ເວລາເລັ່ງຂຶ້ນ: ຄວາມຮ້ອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນໍາເທື່ອລະກ້າວ. ຮອຍແຕກຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຕົກໃຈ, ຜິວໜັງມັນທັນທີ ແລະ ດັກສານລະລາຍ.
- ໄລຍະເວລາ: ວົງຈອນມາດຕະຖານແມ່ນ 20-30 ນາທີຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມໂລຫະ.
- Cool Down: ອັນນີ້ສຳຄັນເທົ່າກັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມເຢັນຕ້ອງຄ່ອຍໆ. ຄວາມເຢັນຢ່າງໄວວາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຄວາມເງົາທັນທີ (ເສຍຊີວິດກັບຄືນໄປບ່ອນ).
ການຮັກສາຄື້ນສັ້ນອິນຟາເຣດ (IR).
ສໍາລັບການສ້ອມແປງຈຸດ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງບູດທັງຫມົດແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂຄມໄຟ IR ຄື້ນສັ້ນເຈາະເຂົ້າໄປໃນເປືອກຫຸ້ມທີ່ຊັດເຈນແລະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງຊັ້ນລຸ່ມໂລຫະໂດຍກົງ, ຮັກສາສີຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ. ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດສໍາລັບການປ້ອງກັນ solvent pop, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຮ້ອນ pushes solvents ອອກກ່ອນຫນ້າຜິວຫນັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວາງໂຄມໄຟໄວ້ໃກ້ເກີນໄປຈະສ້າງຈຸດຮ້ອນແຮງ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໄລຍະຫ່າງຂອງຜູ້ຜະລິດສະເຫມີເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕົ້ມຂອງກະດານ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
ເຖິງແມ່ນວ່າມີການກະກຽມທີ່ສົມບູນແບບ, ສິ່ງຕ່າງໆກໍ່ຜິດພາດ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງນັກສມັກເລ່ນແລະນັກສົ່ງເສີມແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຂົາຈັດການກັບຂໍ້ບົກພ່ອງ. ນີ້ແມ່ນບາງອັນ ເຄັດລັບການເຄືອບທີ່ຊັດເຈນສູງ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບັນຫາຫຼັງການທາສີ.
ການປະເມີນ Die-Back
ການເສຍຊີວິດເກີດຂຶ້ນເມື່ອລົດເບິ່ງປຽກ ແລະ ມີແວ່ນອອກຈາກບ່ອນຈອດລົດ ແຕ່ປ່ຽນເປັນມຶດ ແລະ ເປັນມົວໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ. ນີ້ແມ່ນເກືອບສະເຫມີເປັນບັນຫາ solvent. ສານລະລາຍທີ່ຕິດມາຈາກເບສໂຄ້ດ ຫຼື ຮອຍທີ່ຊັດເຈນນັ້ນຖືກຕິດຢູ່. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຫລົບຫນີຢ່າງຊ້າໆໃນຄືນຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາ micro-textured ດ້ານ. ຖ້າເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານບໍ່ສາມາດຍົກເລີກມັນທັນທີ. ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ການປິ່ນປົວສໍາເລັດສົມບູນ, ຫຼື haze ຈະກັບຄືນມາ. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, ເສື້ອຄຸມໄຫຼຫຼືການສີດພົ່ນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.
De-nibbing ແລະ Polishing Windows
ການຂັດເຄືອບທີ່ຊັດເຈນແມ່ນກ່ຽວກັບການກໍານົດເວລາ. ມີຈຸດຫວານສໍາລັບການ buffing. ຖ້າທ່ານ buff ໄວເກີນໄປ (ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຊັດເຈນແມ່ນອ່ອນ), ຄວາມຮ້ອນຈາກ polisher ສາມາດ smear ຢາງ, ສ້າງເຄື່ອງຫມາຍ drag ແລະ hazing. ຖ້າທ່ານລໍຖ້າດົນເກີນໄປ (ອາທິດຕໍ່ມາ), ເຊລາມິກທີ່ທົນທານຕໍ່ຮອຍຂີດຂ່ວນທີ່ທັນສະ ໄໝ ກາຍເປັນແຂງຢ່າງບໍ່ ໜ້າ ເຊື່ອ, ເຮັດໃຫ້ຮອຍຊາຍຍາກທີ່ຈະເອົາອອກ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ປ່ອງຢ້ຽມແມ່ນ 12-24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກອາກາດແຫ້ງ, ຫຼື 1-2 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກວົງຈອນອົບແລະເຢັນລົງ. ຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມນີ້, ມີຄວາມຊັດເຈນແມ່ນຍາກພຽງພໍທີ່ຈະກະດູກຫັກ (ຕັດ) ສະອາດພາຍໃຕ້ການຂັດຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ອ່ອນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບໄວ.
ດໍາເນີນການບໍລິຫານ
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການແລ່ນຫຼື sag, ຢ່າແຕະມັນໃນຂະນະທີ່ປຽກ. ໃຫ້ມັນປິ່ນປົວຢ່າງສົມບູນ. ສຳລັບການແລ່ນຢ່າງໜັກ, ເຕັກນິກໃບມີດຕັດ - ການຂູດເສັ້ນຂວາງກັບການແລ່ນ - ມັກຈະມີຄວາມປອດໄພກວ່າການຂັດດິນຊາຍ, ເຊິ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປັບລະດັບສີທີ່ດີອ້ອມຂ້າງກ່ອນທີ່ຈະເອົາຈຸດສູງຂອງການແລ່ນອອກ. ໃຊ້ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືເຫຼັກກາກບອນ, ບາງທີອາດມີ tape ຢູ່ແຄມ, ເພື່ອໂກນຫົວຂອງແລ່ນຮາບພຽງກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນເປັນເຈ້ຍ 1500 ຫຼື 2000 grit.
ບັນຫາສີອ່ອນ
ຖ້າຫາກວ່າເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຈະແຈ້ງຍັງຄົງອ່ອນແລະ gummy ມື້ຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້, ກວດເບິ່ງອັດຕາສ່ວນການປະສົມຂອງທ່ານ. ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປແມ່ນ under-catalyzation (ເຄື່ອງແຂງໜ້ອຍເກີນໄປ) ຫຼືການໃຊ້ hardener ທີ່ໝົດອາຍຸແລ້ວ (ເຮັດເປັນ crystal). ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ສີທີ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຍງທາງເຄມີເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງອັດຕາສ່ວນຈະບໍ່ປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການລອກເອົາແລະເຮັດໃຫມ່.
ສະຫຼຸບ
ການປັບປຸງລົດຍົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງເຄມີ, ຟີຊິກ, ແລະຄວາມອົດທົນ. ອັດຕາສ່ວນການປະສົມທີ່ຖືກຕ້ອງສະຫນອງທາງເຄມີສາດ, ການຕິດຕັ້ງປືນຂອງທ່ານຄວບຄຸມຟີຊິກຂອງປະລໍາມະນູ, ແລະການຍຶດຫມັ້ນຂອງທ່ານກັບເວລາກະພິບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອົດທົນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບ flawless. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນການລໍ້ລວງທີ່ຈະເລັ່ງເວລາ flash ເພື່ອເອົາລົດໃນວົງຈອນອົບ, ຈື່ ROI ຂອງຄວາມອົດທົນ: ການປະຫຍັດຫ້ານາທີໃນບູດມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ້າຊົ່ວໂມງຂອງການຂັດປຽກແລະ buffing ຕໍ່ມາ.
ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກແຕ້ມທຸກຄົນສ້າງບັນທຶກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ບັນທຶກອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການເລືອກຕົວຫຼຸດ, ແລະເວລາແຟດສໍາລັບທຸກໆວຽກ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດເດົາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າວັດສະດຸຂອງທ່ານຈະປະຕິບັດແນວໃດໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງເຈົ້າ, ປ່ຽນການຄາດເດົາໄປສູ່ຄວາມດີເລີດທີ່ສາມາດຊ້ໍາກັນໄດ້.
FAQ
ຖາມ: ຂ້ອຍຄວນລໍຖ້າດົນປານໃດລະຫວ່າງເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນ?
A: ໃນຂະນະທີ່ 5-10 ນາທີແມ່ນມາດຕະຖານມາດຕະຖານ, ຢ່າອີງໃສ່ໂມງດຽວ. ໃຊ້ການທົດສອບການສໍາພັດໃສ່ພື້ນທີ່ຫນ້າກາກ. ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນຄວນຈະມີ tacky ພຽງພໍທີ່ຈະອອກຈາກ fingerprint ແຕ່ບໍ່ຄວນລາກສາຍຂອງແຫຼວໃນເວລາທີ່ທ່ານດຶງນິ້ວມືຂອງທ່ານໄປ. ຖ້າມັນເຊືອກ, ມັນຍັງປຽກເກີນໄປ. ຖ້າມັນແຫ້ງໃນການສໍາພັດ, ທ່ານອາດຈະລໍຖ້າດົນເກີນໄປ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຢູ່ລະຫວ່າງເສື້ອ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດອົບເປືອກຫຸ້ມນອກດ້ວຍປືນຄວາມຮ້ອນໄດ້ບໍ?
A: ບໍ່, ນີ້ແມ່ນທໍ້ຖອຍໃຈສູງ. ປືນຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວອົບອຸ່ນ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຊັ້ນເທິງຂອງຜິວຫນັງທັນທີໃນຂະນະທີ່ໃສ່ກັບດັກສານລະລາຍຢູ່ໃຕ້. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ສານລະລາຍປ໊ອບປ໊ອບ ແລະບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ. ສໍາລັບການສ້ອມແປງຈຸດທີ່ບໍ່ມີບູດ, ໂຄມໄຟ Short-Wave Infrared (IR) ເປັນທາງເລືອກດຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ການອົບແບບມືອາຊີບ.
Q: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນຫຼັງຈາກຫນຶ່ງປີ?
A: ການປອກເປືອກໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນມັກຈະເປັນຜົນມາຈາກການສ້າງຮູບເງົາຕ່ໍາ (ການປົກປ້ອງ UV ບໍ່ພຽງພໍ) ຫຼືການກະກຽມຫນ້າດິນທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ. ຖ້າຄວາມຊັດເຈນແມ່ນບາງເກີນໄປ, ຮັງສີ UV ຈະທໍາລາຍຄວາມຜູກພັນກັບ basecoat. ອີກທາງເລືອກ, ຖ້າຄວາມຊັດເຈນຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢູ່ນອກປ່ອງຢ້ຽມ recoat ຂອງ basecoat (ປົກກະຕິ 24 ຊົ່ວໂມງ), ພັນທະບັດເຄມີລົ້ມເຫລວ, ນໍາໄປສູ່ການ delamination.
Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ HS ແລະ MS clear coat ແມ່ນຫຍັງ?
A: MS (Medium Solids) ບັນຈຸສານລະລາຍຫຼາຍກວ່າ ແລະ ປະມານ 40% ແຂງ, ຕ້ອງການ 3 ເປືອກຫຸ້ມນອກເພື່ອຄວາມຫນາທີ່ເຫມາະສົມ, ແຕ່ສະຫນອງລະດັບທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. HS (High Solids) ມີທາດແຂງ 50–65%, ຕ້ອງການພຽງແຕ່ 1.5 ຫາ 2 ເປືອກຫຸ້ມນອກສໍາລັບຄວາມຫນາດຽວກັນ. HS ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະປະຕິບັດຕາມ VOC ແຕ່ຕ້ອງການເຕັກນິກປືນທີ່ຊັດເຈນກວ່າເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປອກເປືອກສີສົ້ມ.
ຖາມ: ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ເສື້ອຄຸມທີ່ຊັດເຈນເທົ່າໃດ?
A: ສໍາລັບການສ້ອມແປງ collision ມາດຕະຖານໂດຍໃຊ້ High Solids clear, 2 coats ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາເພື່ອບັນລຸການກໍ່ສ້າງ 50-micron ທີ່ຈໍາເປັນ. ສໍາລັບລົດສະແດງຫຼືໃນເວລາທີ່ການເຄືອບໄຫຼ, painters ອາດຈະນໍາໃຊ້ 3 ຫຼື 4 ເປືອກຫຸ້ມນອກ, ໂດຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ sand ພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນອອກໃນໄລຍະຂະບວນການຂັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການສະທ້ອນກ້ຽງຢ່າງສົມບູນ, ຄ້າຍຄືກະຈົກ.
